Идеи постройки сарая. Сарай своими руками – схемы, чертежи, проекты и варианты как построить просто, быстро и качественно (155 фото-идей)

В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

1. Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.
   

   В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия

2. Битумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.

   Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы

3. Шифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер - довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии . Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей - 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

1. Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
2. Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
3. Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
4. Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
5. Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
6. Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Садовый бур.
3. Тачка.
4. Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
5. Измерительная рулетка.
6. Строительный уровень.
7. Большой угольник.
8. Отвес.
9. Маркер или карандаш.
10. Ножовка.
11. Шнур.
12. Рубанок.
13. Шлифовальная машина или наждачная бумага.
14. Большой молоток.
15. Электродрель.
16. Бетоносмесительная машина.
17. Трамбовка.
18. Шуруповёрт.
19. Ножницы по металлу.
20. Острый нож.
21. Стамеска.
22. Струбцины.
23. Калькулятор.

Изготовление фундамента

Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

1. Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.

   Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта

2. Если хозблок планируется возводить на болотистой местности, то лучшим вариантом для капитального фундамента являются винтовые сваи. Такое основание целесообразно применять, если строительный участок расположен на склоне или имеет ландшафтные перепады.

   Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт

3. Грунт, в котором преобладают песок и камни, не подвержен изменениям при низких температурах. В этом случае хозблок можно возводить на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

   Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются

4. На скальных грунтах хозяйственные постройки можно строить без фундамента.

Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

1. На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.

   Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки

2. В обозначенной шнуром области будущего основания снять верхний слой почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить процессы гниения под полом постройки. Следует учесть, что в верхнем слое выкопанной земли содержится много чернозёма, который пригодится на огороде, в грядках, теплице - везде, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
3. После этого необходимо сделать скважины на расстоянии 100–120 см друг от друга. Глубина скважин не менее 70 см. Диаметр каждой лунки должен быть 30–35 см. Чтобы процесс по изготовлению скважин шёл быстрее, можно использовать строительный бур. Если такого оборудования нет, то сойдёт и обычный садовый бур. Основание бетонной сваи должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. В связи с этим глубина столбчатого фундамента в разных регионах нашей страны может отличаться.

   Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента

4. Дно каждой скважины необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см. Нужно помнить, что влажный сыпучий материал легче спрессовать. Для лучшего эффекта можно воспользоваться трамбовкой. Если этого устройства не нашлось, его легко соорудить самостоятельно. Для этого понадобится бревно длиной около 100 см, а также брусок размером 40х40 мм длиной 70 см. Этот брусок необходимо прибить к торцу бревна, в результате чего получится Т-образная конструкция. Свободный торец бревна станет ударной частью, а прикреплённые бруски - рукоятками.

   Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт

5. Сверху песчаной подушки засыпать гравий средней фракции такой же толщины. Эти две прослойки послужат в качестве дренажной системы, а также сыграют роль амортизаторов при деформациях грунта в холодные месяцы.
6. Если стенки скважин осыпаются, их можно укрепить. Хорошим гидроизоляционным материалом является свёрнутый в трубу рубероид, который вставляют в скважину. Другим удобным вариантом послужат асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые не только изолируют от влаги бетонную сваю, но и станут опалубкой для не застывшего бетона.

   Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания

7. Прочность столбчатого фундамента значительно повысится, если его укрепить твёрдым каркасом. Для этого применяют арматурные прутья, из которых изготавливают объёмную конструкцию. Чтобы сделать такой каркас, потребуется 4 отрезка металлических прутьев, по длине равных высоте столба. Арматурные каркасы, которые будут расположены в основании фундамента необходимо загнуть на 45 градусов. Эта особенность сделает конструкцию устойчивой в период застывания бетона.
8. Установить готовые металлические каркасы в скважины.

   Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию

9. Залить внутрь рубероидных или асбестоцементных труб бетонную смесь.
10. Пока основание не застыло, в верхней части столба установить анкерные болты, которые послужат в качестве соединительного элемента для установки нижней обвязки каркаса.

    Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента

11. Для застывания смеси потребуется от 3 до 6 дней в зависимости от окружающей температуры. В холодные месяцы на это уйдёт около 10 дней.

Видео: столбчатый фундамент - легко

Возведение деревянного каркаса

Когда основание полностью затвердеет, нужно переходить к изготовлению каркасной конструкции. На этом этапе важно подготовить древесину к использованию. Для этого её обрабатывают специальными средствами, которые предотвратят процессы гниения и распространение бактерий внутри каркаса. В качестве дополнительной защиты все деревянные элементы можно покрыть несколькими слоями олифы.

1. После того как защитные слои пропитают древесину, можно изготавливать нижнюю обвязку. Для этого используют бруски сечением 100х100 мм. На торцах каждого из них необходимо сделать пропилы, чтобы получилось соединение в полдерева.

   Соединение в полдерева позволит надёжно закрепить торцы деревянных элементов конструкции нижней обвязки

2. Затем посередине соединений торцов в брусках необходимо просверлить отверстия. Сквозь них будут продеты анкерные болты, которые закрепят нижнюю обвязку к фундаменту.

   Отверстия в соединении торцов позволят продеть замурованные шпильки через брус обвязки

3. Деревянный каркас необходимо изолировать от поверхности бетона с помощью двойного слоя рубероида.
4. Установить деревянные элементы на столбы, закрепив их металлическими гайками с шайбами.

   На анкерные болты (шпильки) устанавливают балки нижней обвязки, которые сверху притягивают гайками

5. После этого устанавливают опорные столбы конструкции. В первую очередь необходимо закрепить угловые бруски. Чтобы они постоянно находились в вертикальном положении, их укрепляют укосинами и поперечными брусками. В качестве дополнительных соединений можно использовать металлические уголки и пластины, которые закрепляют к торцам каждой стойки и к нижней обвязке. Точность установки необходимо проверять после каждого закрепления деревянного элемента конструкции. Для этого используют угольник, отвес и измерительную рулетку.

   Стойки необходимо укреплять подкосами и поперечными брусками, постоянно контролируя вертикальное положение столбов

6. Когда эти детали конструкции надёжно закреплены, можно приступать к изготовлению верхней обвязки. Верхняя конструкция изготавливается по тому же принципу, что и нижняя. Отличие может быть лишь в том, что для этого элемента могут использоваться бруски меньшего сечения, например, 100х50 мм.

   Верхний каркас собирается по тому же принципу, что и нижний, и окончательно связывает конструкцию

7. На этом этапе необходимо установить лаги и изготовить черновой пол. Для лаг используют бруски сечением 50х100 миллиметров, которые укладывают на расстоянии от 50 до 80 см. Сверху этих деревянных элементов необходимо установить черновой пол, который состоит из шпунтованных досок. Их ширина подбирается индивидуально. В качестве дополнительных креплений можно использовать гвозди или саморезы.
8. Далее необходимо изготовить и установить дверные проёмы и оконные рамы.

   Коробки дверей и оконных рам придадут возводимой конструкции поперечную устойчивость

Видео: каркас - нижняя обвязка

Изготовление стропильной системы

Для хозблоков обычно используют односкатные и двускатные крыши. Изготовление кровли лучше доверить опытным специалистам, так как конструкция содержит много элементов, которые требуют точных расчётов.

Стропильная система для хозблока может содержать такие детали, как ригель, затяжка, стропильная нога, подкос, лежень, мауэрлат, прогон.

Если хозблок будет оснащаться двускатной крышей, необходимо выбрать один из нескольких вариантов конструкций стропильной системы

Следует учесть, что стропила удобнее собирать на земле, а уже готовые элементы поднимать наверх и устанавливать.

Когда стропильная система будет полностью установлена на верхнюю обвязку хозблока, необходимо подготовить основание для размещения кровельного материала. Для этого перпендикулярно стропилам набивается обрешётка из досок сечением 10х40 мм на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга. Такой вариант приемлем при использовании в качестве кровельного покрытия профнастила, шифера и другого листового материала.

Если в качестве кровли будет применена битумная черепица, то необходимо соорудить сплошную обрешётку из досок, водостойкой фанеры или плит OSB.

Видео: крыша бытовки своими руками

Утепление кровли, стен и пола хозблока

Следует учесть, что монтаж кровли и стен не заключается лишь в установке листового материала или черепицы. Этому предшествует закрепление пароизоляционных, гидроизоляционных и утеплительных слоёв. На сегодняшний день существуют различные способы утепления кровли.

В наиболее простом варианте кровельного пирога присутствуют слои пароизоляции, обрешётки, контробрешётки и финишного покрытия

При утеплении стен каркасной конструкции хозблока применяются другие технологии и материалы. Для защиты внутренних помещений от перепадов температур и сырости в каркас необходимо заложить утеплитель, защищённый слоями паро- и гидроизоляции.

Внутрення отделка стен выполняется по пароизоляционной мембране, закреплённой на торцах стоек каркаса

Полы каркасных конструкций также необходимо утеплить. Как и в предыдущих случаях, для этого используются различные технологии с применением таких материалов, как минеральная вата, керамзит, экструдированный пенополистирол, OSB-плиты, влагостойкий гипсокартон, полиэтилен и другие.

Утепление пола в хозблоке обычно проводится по простой схеме - в пространство между лагами закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается плёнкой пароизоляции

После проведения указанных строительных работ можно уделить внимание ландшафтному дизайну территории, расположенной вблизи этой постройки.

После окончания строительства необходимо привести территорию в порядок и украсить её декоративными элементами и растениями

Видео: утепление и внутренняя отделка хозблока

Фотогалерея: варианты внутренней отделки хозблока

Видео: хозблок от А до Я

Правильно спроектированное, а также возведённое с соблюдением современных технологий каркасное строение станет не только удобной бытовой зоной, но и украшением всего домовладения.

Планируя строительство частного дома или дачи, важно предусмотреть в проекте наличие такой важной постройки, как сарай. Во время возведения жилья хозяйственный блок послужит хорошим укрытием для инвентаря, а по окончанию всех работ сможет выполнить роль кладовой или курятника или станет надежным местом для хранения дров. Используя различные строительные материалы и оригинальные проекты, такую конструкцию вполне реально установить на земельном участке своими руками.

Особенности

Дачная жизнь начинается не только с благоустройства жилых помещений, но и приусадебного участка. Поэтому, чтобы обеспечить удобное размещение вещей и содержать территорию в чистоте, понадобится садовый сарай. Перед тем как построить такую бытовку, дачник должен определиться с тем, какие функции она будет выполнять. Если планируется сарай для дачи, в котором только разместятся инструменты и садовый инвентарь, то можно воздвигнуть простое строение без фундамента с окнами и хорошей крышей. В том же случае, когда хозяева хотят хранить в нем сено, заготовленные на зиму овощи и фрукты, транспортные средства и содержать птицу, то понадобится более прочная конструкция.

Так как сарай будет выступать отдельной постройкой на участке, то его придется зарегистрировать, предварительно подготовив все необходимые документы.

Для строительства хозяйственных блоков закон предусматривает специальные нормативы, поэтому их нельзя возводить без получения разрешений от санитарно-эпидемиологических служб. Кроме этого, стоит учесть, что капитальные сооружения могут затенять грядки на соседнем участке, что приведет к конфликтным ситуациям. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать нормы размещения сарая, по которым расстояние от его границ до проезда и границ со стороны улицы должно составлять не менее 5 м. Что же касается расстояний внутри участка, то хозяйственные строения можно устанавливать от домов не менее чем 3 м, других построек – от 1 м, и от деревьев – на 4 м.

Законодательство также гласит, что каждый владелец земельного участка не может ущемлять права соседей. Поэтому размещение сарая следует планировать таким образом, чтобы он никаким образом не мешал другим дачникам. Блоки без содержания птиц и животных рекомендуется устанавливать по бытовым и санитарным нормам на расстоянии 6 м от смежных территорий. До того как регистрировать сарай, нужно также получить разрешение от противопожарных служб. Для этого представители МЧС выедут на место и сделают оценку план-схемы и сделают заключение технической характеристики объекта.

После того как вся документация будет в порядке, можно смело приступать к строительству и обустройству сарая.

Проектирование

Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением и установка хозяйственного блока. Как правило, на дачах бытовка используется не только для хранения инструментов и вещей, но и служит отдельным помещением для душа и санузла. Поэтому в зависимости от предназначения сарая, владельцам необходимо предусмотреть в будущем строении монтаж окон и дверей. Самым простым считается проект конструкций из досок со сборкой, но существует также множество вариантов с применением других строительных материалов. Перед тем как составить чертежи сарая, следует определиться с его размерами и местом расположения.

Важно также учесть то, будет постройка капитальной или временной, что поможет в дальнейшем избежать всевозможных достроек. На участках средней площади обычно выбирают проекты сараев размером 2×3 м и высотой 2.4 м.

Экономным вариантом для строительства считаются конструкции из досок, они устанавливаются в течение недели и легко подлежат демонтажу. Если же планируется постоянный хозяйственный блок, то лучше всего отдавать предпочтение постройкам из кирпича. Они прочны, долговечны, но их строительство обходится дорого.

Кроме этого, на этапе проектирования нужно решить вопрос с закладкой фундамента. Отсутствие основания может привести быстрому гниению полов, из-за чего срок эксплуатации сарая снизится. Если же по проекту под сараем будет размещен погреб, то фундамент нужно обязательно устанавливать. Для этого составляется чертеж основного и подземного строения.

Планировка

Сарай представляет собой простую конструкцию, поэтому его вполне реально построить своими руками. Для того чтобы хозяйственная постройка гармонично вписалась в ландшафтный дизайн и послужила удобным местом для размещения вещей, перед ее установкой нужно правильно продумать планировку и сделать чертежи, учитывая следующие нюансы:

• Строение лучше всего размещать на заднем плане участка, чтобы его не было видно с главного входа во двор.
• Расположение постройки выбирается таким образом, чтобы она не ограничивала доступ к другим зданиям.
• Чтобы защитить конструкцию от дождевых и талых вод, ее следует возводить на возвышенности.
• Варианты планировки нужно обдумать до начала строительных работ. Если сарай будет дополнительно оборудован летней кухней, игровой зоной или мастерской, то в таком случае желательно сделать два отдельных входа.
• Если хозяйственный блок будет выступать только местом для хранения инвентаря, то достаточно поставить на участке маленький сарайчик разборного вида и обшить его сайдингом или вагонкой.
• Планируя конструкцию, следует выбрать для нее подходящий тип крыши. Обычно ее делают односкатной или двускатной.
• Место расположения дверей и скат кровли следует определить перед строительством, иначе осадки будут стекать прямо над входом.

В том случае, если площадь участка позволяет, то можно построить просторный сарай, в планировку которого бы входила не только просторная кладовая, но и душ с санузлом. Это позволит рационально хранить инструменты, садовый инвентарь и принимать душ после работы на грядках.

Виды

В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент. В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично.

Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Если строится бюджетный сарай, то для него подойдут бетонные блоки.

Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.

Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.

Как выбрать?

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Хозяйственное сооружение следует размещать таким образом, чтобы оно находилось за домом, рядом с границей участка. Чтобы его спрятать от соседских взглядов, рекомендуется выполнять маскировку при помощи вертикального озеленения.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Неплохим вариантом для дачи считаются и экономные сараи, построенные из горбыля. Для их монтажа используют необрезную доску. Каркас ставится на предварительно подготовленное основание. Так как конструкция легкая по весу, то для нее фундамент не нужен.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи. Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
• Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Для того чтобы подобное сооружение выглядело красиво на участке, его также нужно регулярно реставрировать, а это потребует дополнительные расходы.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Как сделать?

Дачный сарай является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально построить своими руками. Самое главное – все нужно выполнять поэтапно и заранее побеспокоиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом у дачников пользуются деревянные конструкции, их можно легко установить самому с минимальными расходами.

Перед тем как начать строительство, следует сделать план-схему сооружения и приобрести следующие стройматериалы:

• кирпич;
• рубероид;
• образные доски с сечением 150×50 мм;
• шифер;
• бревна толщиной 25 мм;
• скобы;
• гвозди.

Если работы осуществляются начинающим мастером, то выполнить строительство им поможет следующее пошаговое руководство:

• В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем для защиты нижней части постройки от влажности сооружаются «кирпичные стульчики», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается накрытие брусом.
• Следующим этапом станет монтаж стоек. Их количество определяется в зависимости от размера сарая. При установке стоек соблюдают шаг в 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями и фиксируют опоры временными подкосами.
• Затем готовится верхняя обвязка и углы фиксируют «в пол дерева». Все обвязки и стойки крепят гвоздями длиной не менее 200 мм. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались с задней и передней части сарая на 20-30 см. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
• Далее монтируют постоянные подкосы и брусья сечением 50×50 мм. Они должны размещаться на угловых стойках по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно ставят стойку и крепят к ней ригель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем, после этого к стойкам сооружения прибивают доски. В том случае, если доски ровные, то их укладывают плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать поочередно.
• Стены из досок покрывают снаружи рубероидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили за нижние.
• Завершающим этапом работ станет настил половых досок по нижней обвязке. Также навешивают саму дверь и прикрепляют замок.

Данная инструкция касается строительства деревянного сарая для временной эксплуатации. Если же планируется установка постоянной конструкции, то нужно вначале заложить прочный фундамент, изготовить каркас и обшить его любым строительным материалом. Для хозблоков, которые будут выполнять не только роль кладовой, потребуется также выполнить и внутреннюю отделку.

Обустройство по назначению

Садовый сарай имеет различную функциональность, поэтому его обустроить внутри можно по-разному. Самым популярным видом отделки для хозяйственных блоков считается обшивка вагонкой. Оформить таким образом сарай можно в том случае, если он предназначен для хранения лопат, дров и прочего инвентаря, но когда в бытовке вмонтирован душ, то стены из дерева будут не лучшей идеей. Чтобы решить подобную проблему, вначале возводят гипсокартонную перегородку, которую в дальнейшем облицовывают недорогим кафелем.

Немаловажным вопросом в обустройстве сарая будет и монтаж всех коммуникаций, включая установку освещения. Для дачников, которые планируют использовать постройку в качестве мастерской, необходимо предусмотреть наличие в ней вместительных шкафчиков и полочек. Часто в просторных сараях отводится место для хранения транспортных средств, в данном случае для облегчения въезда возле входных ворот следует сделать бетонированный спуск. Кроме этого, хозблок следует обеспечить навесом, который послужит отличным местом для хранения дров.

Дизайн

В последнее время большинство городских жителей старается проводить свободное время на дачных участках. Поэтому дача должна быть не только комфортной для проживания, но и иметь соответствующий вид, подчеркивающий красоту природы. Это касается как жилого дома, так и всех прилегающих к нему хозяйственных построек. Если оригинально оформить сарай, то пыльная и забитая инструментами кладовая легко превратится в привлекательную «комнату».

Создавать дизайн хозблоков необходимо с их размещения на участке. Если площадь позволяет, то лучше всего строить просторные объекты с аналогичным стилем и отделкой, что и жилое здание.

Такое сочетание будет гармонично вписываться в ландшафт приусадебной территории. В том случае, когда дача небольшая, то можно установить аккуратные конструкции, декорируя их стены плетущимися растениями. Так они будут незаметны и оригинально сольются с другими насаждениями.

Цвет отделки сарая следует подбирать в зависимости от его размера и преобладающей палитры на участке. Для небольших дач лучше всего выбирать светлые оттенки, они помогут визуально расширить пространство. Кроме этого, на белом или пастельном фоне стен можно выполнить декоративную роспись, благодаря которой постройка приобретет сказочный вид. Чтобы получить оригинальный дизайн сарая, при его отделке желательно применять несколько видов строительных материалов. Например, необычно смотрятся сочетания дерева, кирпича и металла.

Красивые примеры

1. На сегодняшний день существует много проектов для строительства сарая, но огромной популярностью у дачников пользуются интересные варианты оформления, позволяющие сделать из обычной кладовой нечто оригинальное. В независимости от размеров и дизайна подстройки ее необходимо облагораживать с помощью вьющихся растений или капшо с цветами. Таким образом, небольшой сарай с навесом и дровяником превратится в красивую мини-оранжерею.
2. В последнее время большинство владельцев дач предпочитают заменять обычные сараи на большие постройки, дополненные окнами и дверьми. Благодаря этому получается просторное и светлое помещение, где можно не только хранить садовый инвентарь, но и комфортно отдохнуть. Окна в данном случае рекомендуется устанавливать из пластика, а обшивку стен выполнять цветным профнастилом. Хорошим решением станет и небольшой сарай-офис или сарай-библиотека, в котором электрические розетки, свежий интерьер и умный дизайн позволят по утрам наслаждаться кофе и читать книги.

Предисловие

На загородном участке бывает много хозяйственных построек, и самой распространенной считается каркасный сарай, своими руками построенный из бруса по фото каталогов, и обитый досками или более привлекательной внешне вагонкой.

Какие типы и назначения сараев имеют место быть?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант. Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай. В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции. Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов . В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию. Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным. В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон. В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире. В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

Почему именно каркасная конструкция для сарая?

Известно, что металл – самый прочный материал, особенно если сравнивать его с деревом, которое легко разбухает от влаги и рассыхается на жаре, или довольно легко трескающимся бетоном. Однако если говорить о доступности и простоте сборки конструкции, то древесина гораздо предпочтительнее как по цене, так и по легкости обработки. Что касается долговечности, то и металл нередко подвергается коррозии, особенно в нежилых помещениях.

Построить деревянный каркас из бруса можно всего за несколько дней, при этом все, что вам нужно, это брус, доски, шурупы либо гвозди и металлические уголки. Фундамент для такой постройки не нужен даже столбчатый, ее можно собрать на тщательно выровненной площадке, а если вы не хотите, чтобы древесина контактировала с грунтом, под основание можно установить 4 или 6 бетонных блоков. Стропильная система не обязательна, вполне допускается односкатная крыша из ряда поперечных балок и обрешетки, которая застилается мягким шифером.

Особенно удобен каркасный сарай тем, что многие компании в заводских условиях изготавливают все необходимые для его сборки детали. Выбрать подходящий тип можно по каталогу, где обязательно прилагаются фото. То есть, приобретя такой комплект, вы заранее знаете, какой именно по размерам и планировке хозблок у вас получится после сборки конструкции из бруса и обшивки. можно доверить и производителю, однако и своими силами вы вполне справитесь, поскольку в комплект всегда входит инструкция, в какой последовательности крепить элементы «конструктора».

Собираем основание хозблока

Предварительно разравниваем площадку так, чтобы уложенный на нее длинный уровень показывал строго горизонтальную поверхность. Для этого грунт следует увлажнить и утрамбовать, возможно, несколько раз, до полной усадки, затем насыпается подушка из щебенки и песка, ее также желательно уплотнить. Далее определяем периметр будущей постройки и на углах, а также по центрам сторон устанавливаем бетонные блоки.

Прямо на них собираем деревянную раму из бруса со сторонами поперечного сечения 15х15 сантиметров. Можно, конечно, сделать и металлический каркас для сарая, но это потребует наличия навыков сварки, и, конечно, такая постройка не будет разборной, как деревянная. Чтобы конструкция стояла надежно, можно в бетонных блоках проделать перфоратором отверстия и закрепить раму основания анкерными болтами.

Теперь собираем лаги для последующего настилания пола. На поперечины, которые будут установлены внутри рамы, нам понадобится брус 15х10. Для крепежа лагов нужен уголок металлический соответствующих габаритов, с шагом около полуметра, максимум – 60 сантиметров, активно пользуемся уровнем, чтобы не было отклонений от горизонтали. Настил можно уложить сразу, но так, чтобы брус рамы был накрыт половой доской только на треть, 10 сантиметров должно остаться под каркас стен.

Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

Прежде, чем начать делать обшивку, желательно установить коробки двери и оконного проема, косяки и рамы будут устанавливаться уже после черновой отделки.

Укладка кровли хозблока – финальный рывок

Наверху все вертикальные стойки каркаса в самом начале крепятся к раме обвязки из бруса 15х10, уложенного широкой стороной вниз, в качестве соединительного элемента используется все тот же металлический уголок. Теперь поверх устанавливаем поперечины из того же бруса, с шагом 50–60 сантиметров. С учетом того, что фасадные стойки выше остальных, кровельные балки лягут с уклоном к задней стене постройки.

Далее укладываем гидроизоляцию, а сверху, независимо от того, какой материал будет уложен на крышу, монтируется обрешетка. На нее стелем либо мягкую кровлю, либо рубероид, поверх которого шурупами фиксируется металлочерепица или профильный лист. Для обрешетки подойдет обычная доска, желательно струганная, чтобы не порвать при монтаже гидроизоляцию. Также допускается использовать брусок со стороной 5 сантиметров. Крепим с шагом около полуметра, можно с меньшими промежутками, но не слишком близко, чтобы избежать больших расходов на материал.

Точно также набиваем внутреннюю обрешетку для настилания потолка, предварительно натянув понизу балок гидроизоляцию. Фиксацию досок или бруса при сборке лучше выполнять длинными гвоздями, старательно утапливая шляпки, чтобы не было помех при укладке кровли. Если вы хотите получить качественно утепленный хозблок, перед тем, как построить легкий каркас сарая из бруса своими руками, подготовьте утеплитель не только для стен, но и для пола с кровлей.

Однако поскольку настил на лагах у нас есть, пока забудем о нем, термоизоляцию можно положить и сверху, а затем накрыть линолеумом, к примеру. Основная задача на рассматриваемом этапе – потолок, поэтому берем рулонный утеплитель и раскатываем его между брусками внутренней обрешетки, крепя к балкам. Сразу параллельно настилаем обшивку потолка. После этого ваш хозблок готов и сразу просится на фото. Сборка занимает всего несколько дней и по силам даже одному человеку при наличии всех необходимых инструментов.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм - 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм - 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы - гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество - сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

Что сначала?

1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
4. Подбираем к «коробке» крышу;
5. Определяем тип фундамента;
6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
10. Закупаем материалы, строим.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Видео: сарай из горбыля

Видео: очистка горбыля от коры

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) ; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
8. На штанге бура делаем отметку;
9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями пожаростойкости: при возгорании здание должно сопротивляться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей. С сараем же проще.

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3. Их можно гнуть как угодно, получая в т.ч. и карманы, держащие вертикальные напряжения. Как вам потолок на рис. справа? Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи.

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Примечание: для постоянного нагруженных на сдвиг узлов, напр. лаг пола, лучше все-таки использовать специальные также тонкостенные лаговые карманы или карманы для лаг, поз. 5.

Об обшивке

По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не сложна, если обшивать внакрой («елочкой», см. рис.). И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в статье.

Только доски

Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный.

Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под внутренние перегородки, а тавровыми (поз. г) обрамляют оконные и дверные проемы.

Только ли доски?

Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Вообще это вариант не из лучших: в таком сарае летом душно, зимой холодно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный.

Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него.

Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам.

Примечание: весьма желательно размеры сарая и выбранного профнастила подогнать так, чтобы на углы приходились впадины волн вертикальной обшивки. Тогда их прикрепляют прямо к угловым столбам, что придаст некоторую дополнительную прочность конструкции.

Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, ошкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать.

Совсем «плохие» доски

Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может выполняться буквально из мусора, поз. 1 на рис. В результате получится до боли знакомая похабная хибарка, поз. 2. Однако, если вам такая досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее не так уж сложно привести к виду, подобному тому, что на поз. 3:

• Вынуть окно, снять дверь.
• Подпереть углы снаружи подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не надо, зачем прочное корежить.
• Внимательно осмотреть, подкрепить саморезами. Старые гвозди не трогаем, пусть себе ржавеют до конца.
• Снять кровлю и обрешетку крыши.
• Обработать все строение осветлителем (восстановителем) древесины.
• Спустя 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в крайнем случае – отработкой.
• Отлакировать акриловым лаком, если хочется. Красить не надо, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
• Поставить новое окно, навесить дверь, настелить кровлю.

Об осветлении дерева

Восстановители древесины делаются на основе хлорной извести. Поэтому, если обрабатываются пиломатериалы поштучно, работать нужно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях (их, похоже, составляют маркетологи, а не лесотехники), не надо, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; лучше всего – штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его равномерно.

Дошли до крыши

О преимуществах для сарая односкатной крыши уже сказано. Если же вас более устраивает крыша двухскатная, то стропил ее вполне достаточно будет с одной подвеской без ригелей, поз. Б на рис. Материал везде – брус 100х50 или доска 100х40. Мауэрлат не нужен, стропильные фермы прикрепляют в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Таким же образом соединяются все детали стропильной фермы.

Врезать друг в друга верхушки ног, как обычно (поз. А), не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: первое слишком сложно, второе слабо. Конек крыши формируют, во-первых, еще на земле косынками (поз. В1) из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с обеих сторон, крепят 12-ю саморезами, по 3 на каждую половину косынки. А окончательную прочность стропильная конструкция получает после установки конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или прикручивают к ногам, по 2 точки крепления на ногу.

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст; в целом, сарай для скотины предпочтительно строить из пеноблоков на ленточном фундаменте. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в достаточно больших масштабах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры. А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности.

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: расчет справедлив, если ячейки имеют не более 1-й общей балки. Есть и дополнительные условия:

1. Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
2. Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
3. Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
4. Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
5. Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Вдобавок