Фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Фундамент из асбестовых труб – строим сами в короткие сроки

Любые работы по возведению новой постройки начинаются с обустройства фундамента. Эта конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает на себя основные нагрузки со стен и кровли. В поисках эффективных решений с улучшенными эксплуатационными свойствами многие строители выбирают асбоцементные конструкции.

Что такое асбестовые трубы

Фундамент из асбестоцементных труб обладает массой отличительных особенностей, которые делают его достаточно популярным и востребованным. Для производства труб используются искусственные камни, состоящие из асбеста, портландцемента и воды.

Асбестовое волокно характеризуется быстрым сцеплением с твердеющим цементным песком и устойчивостью к растяжениям. Это делает его максимально прочным и долговечным при невысокой плотности. Для создания конструкций применяется технология отливки жидко-вязкой массы на густую сетку с последующим обезвоживанием и формовкой.

Такие изделия более долговечны, чем изделия из асбестоцемента. Они не боятся пребывания в грунте и защищены от коррозийных процессов. Показатели морозостойкости достигают 50 циклов замораживания и оттаивания. Для соединения асбестовых труб используются муфты.

Особенность основания из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы стали использоваться в частном строительстве относительно недавно. Долгое время от них отказывались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня сваи из асбестоцементных труб и столбчатые основания пользуются широким спросом. Они по-особому востребованы в условиях с нестабильной почвой, где проблематично установить ленточную конструкцию.

1. Суглинки.
2. Глинистые.
3. Влагонасыщенные.

Использование свай позволяет поднять дом на 30-40 см, а это полезная возможность для низинных территорий, пойм рек и участков с сезонным повышением уровня грунтовых вод.

Асбоцементные изделия выполнены на основе особого волокна (асбеста) и портландцемента. Они бывают напорными и безнапорными, но для возведения построек допускается использование только первого типа.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны справляться с нагрузками в 9 атмосфер, сохраняя большой срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика монтажа не отличается от стандартной, которая применяется при обустройстве свайных оснований. Под изделия прокапываются углубления, размещение и глубина которых определяется проектным планом. Дальше конструкции погружаются в скважины и заливаются бетонным раствором.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из , нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайном исполнении позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании особых технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента.

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащаются ростверком.
3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Пошаговая инструкция по строительству

Создавая асбоцементный фундамент, следует использовать такое поэтапное руководство:

1. Выполнение математических расчетов.
2. Организация места, строительных материалов и приспособлений.
3. Выкапывание траншей.
4. Монтаж труб.
5. Заливка цементной смеси.
6. Обустройство свайной подошвы и засыпка углублений.
7. Армирование опор.
8. Заливка скважины бетонным раствором.

Проведение расчетов

Этапу выполнения расчетов нужно уделять особое внимание, поскольку допущенные ошибки приведут к неоправданным затратам.

При возведении фундамента необходимо определить:

1. Глубину скважин. Она рассчитывается таким образом, чтобы столбы погружались до стабильной почвы и ниже точки промерзания.
2. Длину труб. В большинстве случаев ее делают на 10 см больше глубины траншеи, однако в местах с высоким риском подтопления добавляют еще 20 см.
3. Число опор. Сваи размещаются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с высокой нагрузкой.
4. Диаметр труб. В первую очередь, следует определить вес будущего строения, руководствуясь таблицами СНиП. Потом полученные значения разделяются на число опор.
5. Диаметр скважин. Они должны быть на 10-20 см больше, чем трубы.
6. Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V=0,785*D2*n*(L+0,2). Буква V указывает на объем трубы, D — на ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее число труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта по возведению фундамента нужно подготовить некоторые материалы и инструменты. Помимо труб, понадобятся рубероид и битумная мастика для гидроизоляционного покрытия, нерастяжимая веревка и стальные прутья. Еще нужно запастись песком и гравием в объеме в два раза превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, ручной бур, строительный уровень и отвес, а по возможности — виброоборудование для замешивания раствора бетона.

Подготовка скважин

Скважины под фундамент из асбестоцементных труб своими руками создаются по такой инструкции:

1. Сначала выкапывается углубление с нужными параметрами, а на дно помещается подушка из песка высотой 20 см.
2. Песок проливается водой и поддается трамбовке.
3. Поверх этой подушки выстилается рубероид для защиты подошвы от влаги.

Установка труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарный опалубки, поэтому их положение нужно рассчитать заранее. Внести какие-либо поправки после заливки нельзя. Весь процесс осуществляется в два этапа:

1. Погружение труб в скважину.
2. Временная фиксация конструкций опорами из дерева или металла.

Подготовка цементного раствора

Цементная смесь создается по такой инструкции:

1. Для начала следует смешать в пропорции 1:2 цемент с песком, а потом постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
2. Дальше в состав вводится 2 части гравия и производится финальное замешивание.

Подготовка свайной подошвы

Для подготовки подошвы нужно залить смесь в трубы, приподнять их на 10-15 см, а после этого закрепить опалубку.

Засыпка скважин

Когда подошва из бетона нормально застынет, скважину нужно будет засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои проливаются водой и поддаются трамбовке. Между засыпкой проверяется правильность размещения труб.

Армирование опор

Процедура армирования подразумевает связывание стальных прутьев с помощью проволоки таким образом, чтобы они находились параллельно друг к другу и создавали ребра призмы. Дальше в центр опалубки опускаются арматурные связки. Главное, чтобы они не перекосились в процессе заливки.

Заливка труб

Последний этап заключается в заливке труб. Для этого поверхность бетона предварительно проливается водой, что способствует лучшему сцеплению со следующим слоем. Дальше осуществляется заливка цементной смеси в опалубку.

При наличии вибрационного прибора, следует удалить из его состава пузырьки воздуха. Если он отсутствует, достаточно проткнуть стяжку металлическим предметом. За 18-28 дней поверхность должна затвердеть.

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

К сведению! Стоимость постройки фундамента на асбестоцементных трубах вам обойдется дешевле монолита и даже ленточного варианта примерно на 30-40%.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

• Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
• Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
• В отличие от своих конкурентов - заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

К сведению! Как правило, здание на фундаменте с асбестоцементными опорами выполняется с «глухим» цоколем, без обустройства подвальных помещений.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» - 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента - это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

После принятого решения о начале строительных работ вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет большую роль, потому что от этого зависит то, насколько надежным и крепким окажется будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает тот, кто строит этот дом. Столбчатый фундамент из асбестовых труб довольно часто применяется в строительстве фундаментов для частного дома, бани или разных типов хозяйственных построек (рис. 1).

Рис. 1. Схема заглубленного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубок для столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом собственноручно, используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что данный тип конструкции сравнительно просто монтировать. Это является к его финансовой доступности и высокой надежности. Основной материал такого фундамента составляют специальные асбестовые трубы. Их использование позволит обойтись в строительстве своими силами, без привлечения к работе тяжелой техники или наемных работников.

Необходимые для работы инструменты:

• бур ручной;
• бетономешалка;
• стандартный набор ручных инструментов.

Достоинства и недостатки данного типа фундамента

К достоинствам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент, выполненный из монолитной конструкции, то вам придется затратить в таком случае минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Работа с землей практически не требуется. Не нужно ни выравнивать участок, ни рыть яму под фундамент. И скорость такой работы довольно высока. Можно приступать к дальнейшей работе почти сразу после установки фундамента, ведь такой конструкции нужно отстояться всего 6-8 дней, в отличие, к примеру, от ленточного фундамента, требующего почти месяц перерыва в работе. Кроме того, возвышение над грунтом на уровне 30 см дает возможность обезопасить дом от паводков и затопления (рис. 3).

К недостаткам относится сравнительная недолговечность такого типа фундамента. Простоит он примерно 70 лет. Например, фундамент, выполненный из кирпича, простоит почти в 2 раза больше. Такая конструкция применима лишь при строительстве малых построек, имеющих сравнительно небольшой вес. Чаще всего ими являются небольшие по площади одноэтажные дома. Зато такой фундамент хорошо подходит для срубов из дерева и каркасно-щитовых домов. Еще один минус - подвал в таком фундаменте точно не обустроить. Придется возводить подвал отдельной от дома постройкой. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить в местностях, имеющих подвижные грунты или перепады высоты.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работы стоит провести подготовку поверхности площадки, на которой будут проводиться работы (рис. 4). Главный этап подготовки - разметка почвы. Оптимальное расстояние между опорами - 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее была произведена установка столбов, тем более прочным и долговечным окажется будущий фундамент. На момент начала процесса закрепления столбов лучше уже иметь на руках будущий план дома и сосредоточить большее количество опор в ключевых точках, где будет расположен наибольший вес - стены, которые являются несущими, печи, углы и т.д.

Заглублять опоры нужно примерно на 25-30 см ниже, чем уровень промерзания грунта на данной местности. Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. От того, на каком виде труб вы остановились, зависит диаметр будущих лунок, предназначенных для опор. Чаще всего диаметр получается 15-25 см. Выступать опоры должны не более чем на 0,5 м над землей.

Технология постройки столбчатого фундамента

Существуют 2 основные причины очень распространенного применения асбестоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

1. Такие трубы имеют высокий уровень стойкости к коррозийным процессам. Металлические трубы намного более уязвимы к этому воздействию.
2. По сравнению с трубами, выполненными из пластика, асбестоцементные экземпляры демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температуры и к низким температурам.

Работа по монтажу столбчатого фундамента имеет следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема работы бура.

1. В скважину, пробуренную ранее, вставляется труба диаметром 20 см. В глубину скважина должна иметь около 1,5 м. Сам столбик, как упоминалось ранее, должен выступать над уровнем грунта на 30-40 см.
2. Выравнивание и установка столбов на 1 уровень. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выступают в роли своеобразных опалубок, потому что большая часть нагрузки ложится на металлические прутья, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшей работой стоит обработать прутья особым составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
3. После завершения выставления опор по уровню, можно начинать процесс заливки в них бетонной смеси. Процесс проводится одновременно и снаружи, и изнутри. Получившиеся в результате торчащие части арматуры пригодятся во время создания ростверка. Ростверк - это часть конструкции фундамента, на основании которой начинают возводить постройку.
4. В трубу помещают шпильку, выступающую резьбой на 20-30 см вверх от опоры. Это будущая основа для монтирования ростверка. Резьба в данном случае очень сильно облегчает процесс создания ростверка.

Установку столбов можно реализовать 2-мя способами:

Рис. 5. Схема монтажа столбчатого фундамента.

1. Проводится установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбивается 2 прута арматуры, расстояние между которыми составляет 6-7 см. Прутья вбиваются в землю на 20-30 см. На такое же расстояние прутья должны выглядывать вверх из трубы.
2. Установленная труба на 1/3 заливается бетонным раствором. После поднятия на 10-15 см внутрь трубы следует опустить пруты арматуры, которые не должны выступать за ее пределы. После таких действий бетон произведет расширение, которое будет мешать выталкиванию сваи наружу. После этого поднятая труба должна быть выставлена по уровню со всеми остальными уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Если устанавливать столбчатый фундамент своими руками приходится на сыпучем грунте, то перед началом процесса монтирования столбов нужно создать подложку под трубы:

1. Нужно смешать гравий с песком в соотношении 1:1.
2. Полученная смесь засыпается в каждую скважину, создав таким образом слой толщиной 10-15 см.
3. Далее следует накрыть засыпанную смесь устойчивым к влаге материалом. Им может оказаться и стройцеллофан, и рубероид.

Методы укрепления данного вида фундамента

Схема заполнения скважины бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при допущенных ошибках в самом процессе постройки фундамента возможно появление нежелательных изменений, которые могут быть причиной перекоса или неравномерной посадки дома. Возможно даже возникновение трещин в основных стенах. Чтобы исправить положение, в месте перекоса или просаживания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и залить в этом месте монолитный участок фундамента для общего укрепления конструкции.

Кроме того, можно просто просверлить в столбах отверстия, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные пруты, создав тем самым единую укрепленную конструкцию. Самым дорогостоящим, но и самым эффективным решением в таком случае может оказаться вызов спецтехники и профессиональных рабочих. Техникой можно немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею с просевшей стороны для заливки ленточного или монолитного фундамента.

По сути дела, создать столбчатый фундамент своими руками является реальной задачей. Важно лишь обладать определенными набором базовых строительных навыков, иметь на руках результаты георазведки участка местности, на котором вы собираетесь строить, правильно произвести все расчеты и аккуратно выполнить всю работу. Если сделаете все с умом, тогда сможете избежать ошибок и получите прекрасный, крепкий и надежный фундамент для вашего будущего частного дома.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных сооружений, будь то частная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом. Такое столбчатое основание достаточно просто возводится своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат сил и времени. Оно не годится для тяжелых зданий и домов. Зато ему практически нет альтернативы при возведении легких построек на затапливаемых во время паводков участках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает требуемой устойчивостью к разрушению, вызываемому намоканием конструкции.

Столбчатый фундамент из труб

Главные преимущества таких оснований следующие:

• Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства. Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и существенно) блочных и заглубленных ленточных конструкций.
• Простота расчета основания. Его проектирование несложно выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным проектировщикам.
• Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Они также не изменяют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
• Сжатые сроки строительства без использования специальной техники и выдержки готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций относят их относительную недолговечность (основание из асбестовых изделий эксплуатируется на протяжении 60–70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, возведенном на подобном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить и в виде отдельно стоящего сооружения.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб и являются надежным основанием для возведения запланированной постройки. Основной принцип сооружения такого фундамента – заливка бетонной смеси лишь на определенных участках, а не по всему периметру сооружения.

Вам нужно определиться с числом опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Познаний в высшей математике для выполнения таких расчетов не требуется. Глубина основания из труб зависит от:

• величины нагрузки на него будущей постройки;
• глубины промерзания земли в конкретной местности.

Чем более легкое строение вы возводите, тем меньшую нагрузку на оно будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий берется около 150 см. При этом используются разные по сечению трубы. Если строится каркасный дом, рекомендуется применять 25–30-сантиметровые в диаметре изделия. А вот для возведения своими руками легкой летней веранды либо беседки достаточно труб сечением 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

О глубине промерзания почвы в конкретном регионе несложно узнать из справочных таблиц (они в достатке имеются в интернете). Обратите внимание! В таких табличках всегда указывается величина промерзания голой почвы – без учета снежного покрова. В местностях, где выпадает много снега, рекомендуемые справочником значения глубины допускается уменьшать на 5–10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, следует добавить около 40 см. Полученная величина укажет вам точную длину подземной части асбестоцементных изделий. А над землей трубы должны выступать примерно на 30 см. Если в вашей местности паводки достаточно серьезные, можете «высунуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы обязательно ставятся под центральной частью постройки, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от строения распределялась на них равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбестоцемента, бетономешалка, грейфер либо ручной бур, строительный песок, гравий, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы и будете возводить надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Готовите площадку для возведения основания:

1. Очищаете землю и удаляете дерн с участка, где будет строиться фундамент, затем срезаете плодородную часть грунта.
2. Тщательно выравниваете площадку.
3. Берете веревку и колышки. С их помощью отмечаете контуры будущего сооружения, размечаете места пересечения стен и расположения углов постройки. Устанавливаете колья на точки, где будут находиться асбестоцементные опоры.

Теперь выкапываете ямы для свай лопатой. Диаметр таких мини-котлованов берется немного больше, нежели сечение используемых труб. Если в наличии имеется бур, скважины легче и быстрее делать с его помощью.

Важно! Глубина ям берется примерно на 0,2 м больше рассчитанной длины части опор, находящихся под землей. Делается это для того, чтобы вы смогли обустроить в каждой скважине песчаную подушку.

Столбчатый фундамент своими руками – руководство к действию

В подготовленных ямах делаем специальные подушки из . Толщина готового песчаного слоя должна равняться 0,2 м. Сыпете песок, трамбуете его, поливаете обычной водой, снова уплотняете. Затем помещаете на сделанный слой кусок рубероида и выполняете следующие операции:

1. Устанавливаете в ямы трубы из асбестоцемента. Выравниваете их по уровню и фиксируете. Временное крепление опор можно осуществлять посредством небольших брусьев из дерева.
2. Если на участке грунтовые воды протекают близко к поверхности, следует битумной мастикой выполнить гидроизоляцию асбестовых труб. Залейте ею трубные изделия до уровня почвы и ждите, пока состав не подсохнет.
3. Вбиваете вокруг труб арматурные прутки. Их длина берется по отношению к длине трубных изделий процентов на 20 больше. Между рядом стоящими прутьями обязательно выдерживайте дистанцию около 70 мм.
4. Готовите бетонный раствор. Смешайте 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавьте в этот состав воды. Размешивайте полученную композицию до состояния жидкого теста. По мере необходимости доливайте воду.
5. Засыпьте гравий (2 части) в сделанную смесь, активно перемешайте ее.
6. Заливайте бетон на высоту 0,4–0,5 м вокруг трубного изделия и непосредственно в его центр.
7. Приподнимите трубу на 0,2 м и ждите отвердевания бетонной смеси. Подъем опоры выполняют с целью придания фундаменту дополнительной стойкости к выталкиванию свай при пучении почвы.

Качественное застывание бетона происходит за 8–14 дней. После этого вы можете смело монтировать на самостоятельно сделанный столбчатый фундамент опорные элементы для установки на них запланированного сооружения.

Мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.

Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.

Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки - будь то баня или небольшой загородный дом.

Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?

Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.

Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?

Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.

Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.

После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.

В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.

Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.

Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.

После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.

После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.

Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже: