Дымоход

Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками. Чем опасна старая электропроводка в доме? Поменять всю проводку в квартире

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий - не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов - вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения - TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

Создание схемы электрического снабжения.
Разработка плана разводки проводов, его согласование.
Обустройство ремонтной времянки.
Прокладка проводов.
Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA - электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса - 1,3 – 1,5.
Устройство защитного отключения - 50А.
Для кухни требуется две ветки проводов (сечение - 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат - 16А, УЗО - 20А.
Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов - 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна - можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию - это против регламента ПУЭ.

Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
Сканируем полученный план.
В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
Распечатываем полученную схему.

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение - 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью - чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

Гостиная - 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 - дополнительной, 1 - на приборы освещения.
Спальня - 1 основная ветка проводов, другая - осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток - 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
болгарка с кругом по камню;
паяльник;
индикатор с указателем фазы;
мультиметр;
пассатижи;
отвертки;
фонарь;
уровень и шнур;
шпатель;
электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно - по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
Кабель. Лучший вариант - российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
Изоляционная лента.
Токопроводящая паста.
Алебастр.

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем - долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне - только долотом).

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода - желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками - крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

Если квартира приобретена в новом жилом фонде, то вести речь о замене проводки не нужно. Но в случае, когда покупка квартиры осуществляется из вторичного жилищного рынка, для снижения пожароопасной ситуации, все-таки рекомендуется провести полную замену электрической проводки во всей квартире. Благодаря этому, можно спокойно будет произвести подключение современной бытовой техники к сети и не бояться больших нагрузок на нее.

С чего все же начинать замену старой электропроводки?

Для начала необходимо определиться с выбором проводов для основного электрического кабеля, то есть, какой вид проводки не будет портить интерьер помещения, и при этом обеспечит достаточную надежность пользования.

Проводка открытого типа в ретро стиле

Если общий дизайн интерьера квартиры выполнен в деревенском стиле, то современная элетропроводка будет резко бросаться в глаза, и нарушит всю композицию стиля. Поэтому, в таком случае, предпочтение отдают открытому типу проводки. Суть ее заключается в том, что электрический кабель не скрывают в стене, а располагают на ее поверхности.

Но провода не закрепляют на саму стену, а под них устанавливают небольшие ролики. По внешнему виду ролики напоминают небольшие гирьки для советских весов. Эти ролики выполняются из стекла или керамики.

При монтаже электрической проводки в данном стиле, кабель получается подвешенным в небольшом пространстве от поверхности стены. Это создает зрительно дополнительный уют квартире.

Обычно, для проводки открытого типа, выбирают одножильные провода из меди. Эти провода скручиваются и прикрепляются к роликам, через небольшой одинаковый промежуток, при помощи тоненькой проволоки.

Замена открытой электрической проводки производиться без штробления, что удобно и легкодоступно.

Монтаж проводки в кабель-каналах

Для современного интерьера возможен монтаж открытого типа проводки. Но, чтобы провода не свисали общей кучей, их помещают в специальные кабель-каналы. Кабель-каналы – это не широкий пластиковый коробок, куда укладываются провода. Сверху коробок закрывается крышкой, что препятствует попаданию влаги и грязи внутрь.

Внешний вид кабель-каналов производят в широком цветовом ассортименте.

На сегодняшний день выпускают декоративные плинтуса для пола, в которых имеется пространство для размещения электрической проводки.

При таком типе проводки облегчается ее доступность для подключения выключателей и розеток, а также для последующей замены проводки в старых кабель-каналах.

Монтаж проводки скрытого типа

Но иногда дизайн помещения не позволяет прокладывать проводку открытого типа. И тогда используют скрытую проводку, то есть, кабель прокладывают внутри стены.

Внутри бетонных плит, из которых строят многоэтажки, для проводки скрытого типа, располагают специальные трубы из стали и открытые распределительные коробки.
Если Вы решили заменить скрытую проводку своими руками и не знаете расположение старых проводов, то можно проштробить каналы самому.
В строительных магазинах продаются электрические штроборезы, при помощи которых можно сделать эти каналы.
В полученные каналы укладываются провода. Их лучше помещать в открытые кабель – каналы или гофрированные пластиковые трубки. Сверху все замазывают штукатуркой и выравнивают поверхность стены.

Инструкция замены старой проводки

Замена старой проводки производится полностью: от автоматов в щитке до всех розеток и выключателей. При монтаже проводки скрытого типа старые кабеля нужно убрать. При прокладке электрического кабеля открытого типа прежние провода достаточно обесточить и замазать штукатуркой.

Все предстоящие работы можно разделить на пять основных этапов:

Первым шагом разрабатывают схему электрической организации квартиры.
Затем составляют план разводки электропроводки, утверждают и регистрируют вместе со схемой электроснабжения.
Организация времянки для ремонта.
Монтаж электропроводки.
Подключение рычагов воздействия на электричество, розеток, габаритных электроприборов.

Перед началом всех работ, нужно провести провод заземления.

Составление проекта по замене электропроводки

До начала всех работ нужно разработать проект восстановления проводки. Он обычно наносится на план квартиры.

На этом проекте отмечается нахождение электрических узлов, а также производится подсчет необходимой длины кабеля. Выбор типа провода проводят исходя из общей нагрузки на электросеть. Для этого принимают во внимание то, что при включении бытовых приборов с двигателями возможно усиление нагрузки на сеть на непродолжительное время. Поэтому автоматы стоит подбирать с учетом скачков напряжения.

Входящие выключатели устанавливают с учетом суммированной мощности общего количества электрических устройств, которые предполагается использовать в квартире.

Общий набор кабеля и выключателей для индивидуальной рабочей цепи подбирают отдельно, в зависимости от предполагаемой нагрузки на нее.

В рабочей конструкции нужно предусмотреть 2 нулевых кабеля. Функциональный нулевой кабель и предохранительный нулевой кабель (для соединения металлических осветительных приборов и нулевого контакта розеток). Примерные проекты по замене электрической проводки можно найти на фотографиях из интернета.

Отличительные моменты при замене проводки открытого типа

Начальными шагами, при замене такого типа проводки, отмечаются накладные электрические узлы. Начало всех узлов прикрепляют к стене с помощью дюбель-гвоздей. Потом по ходу электрической сети прокладывают кабель-каналы.

Провод для электроплиты должен быть целостным, без соединительных узлов. Исключение возможно, если планируется переноска плиты на большое расстояние.

Соединение нужно сделать надежно и закрыть при помощи муфты или термоусадочной трубочки. В противном случае, при функционировании плиты, место соединения может нагреваться и привести к пожароопасной ситуации. 3-я жила провода идет для соединения плиты с проводом заземления квартиры.

Особенные моменты при замене проводки закрытого типа

Если необходимо произвести замещение проводки закрытого типа, не важно полностью или частично, работы начинают с подготовки новых каналов для прокладки скрытых электрических узлов.

Штробление осуществляют при помощи перфоратора и набора сверл по бетону, круглой формы. Можно использовать специальный штроборез, но после него получаются тесные каналы. Если каналы нужны более широкие, то применяют перфоратор с долотом.

В полученных каналах фиксируют распределительные коробки. Для фиксации лучше использовать быстро высыхающие растворы. Таким же растворам фиксируют кабель в каналах, который прокладывают к узлам подключения.

Внутри распределительной коробки подведенные провода скрепляют любым вариантом скрутки. Затем их или спаивают, или обжимают, и обязательно покрывают изоляционной лентой.

В итоге, если процесс замены проводки грамотно разбить на этапы и пошагово их выполнять, то процедура монтажа нового электрического кабеля пройдет удачно.

Фото процесса замены проводки

Мы можем: поменять старую проводку на новую, на любом объекте и в любых объемах; с нуля заложить всю электрику и слаботочку ; частично поменять проводку в одной комнате; полностью собрать или перебрать электрощитовую. Проводимые нами работы соответствуют всем строительным нормам и правилам безопасности. Учитываются особенности каждого объекта, и индивидуальные пожелания заказчика. Мы успешно координируем все наши действия с архитекторами, дизайнерами и строителями. Зная всю специфику отделки помещения под ключ, мы соблюдем все временные регламенты, и всегда сдаем все объекты в срок. Почитайте наши отзывы .

Как же понять, что проводку пора менять?

Первый признак того, что с электропроводкой что-то не так, — это если Вас периодически бьет током . Второй признак, это частое или произвольное срабатывание автоматов или перегорание пробок (наличие пробок это уже диагноз!) И третий признак — запахи гари, потрескивание и моргание света.

Посмотреть как выглядит непригодная старая проводка, и чем она опасна можно .

Стоимость разводки электрики

2х комнатная квартира

3х комнатная квартира

4х комнатная квартира

Разводка электрики в коттедже

Минимальная стоимость замены проводки включая материал! Цена без штробления, без щита, кабель в коробах или под плинтусом)

Стоимость замены проводки в квартире с материалом

1 комнатная квартира

2х комнатная квартира

3х комнатная квартира

Разводка в коттеже

Минимальная стоимость включая материал! Из расчета 2-3 розетки и 1 источник света на одно помещение, щит в квартире.

Материалы необходимые для 1-ной квартиры

Автоматы 3-5 шт и УЗО Встраиваемый щит на 8-12 модулей	Кабель ВВГ нг 2,53 = 50 м Кабель ВВГ нг 1,53 = 100 м	Коробки распаячные

Розетки и выключатели 25 шт	Гипс строительный 10 кг

Проектирование

При первом приезде мастера (штатного инженера) на объект, — обговариваются все детали и составляется смета. После получения предоплаты (предоплата необходима для закупки материала и обычно не превышает 50% от стоимости работ, также возможно начало ), — составляется проект и рисуется схема проводки .

Схема электропроводки прилагается к каждому проекту, и она бесплатна.

Закладка кабеля

После заключения договора, бригада электромонтеров начинает закладку кабеля При необходимости — вскрываются старые полы и ломаются перекрытия (не капитальные стены).

Стоит напомнить, что бригада мастеров сайт, — это в первую очередь профессиональные электрики с профессиональным инструментом! И мы занимаемся ТОЛЬКО электричеством и слаботочкой, и не беремся ни за что другое. Мы не делаем сантехнику, не выравниваем стены, не кладем плитку и не устанавливаем окна! Наша бригада, уже много лет занимаемся только электричеством и электропроводкой!

Все сопутствующие услуги: вынос мусора, вскрытие полов, демонтаж потолков и т.д., — оплачиваются отдельно . В услугу по замене проводки входят только такие работы как: закупка материалов, работы по замене проводки, пуско-наладка и уборка после работ.

Все шумные работы: штробление, долбление, сверление, — производятся только в установленное законом время, для каждого региона — это время свое. В Москве разрешено шуметь с 9.00 до 19.00, с перерывом с 13.00 до 15.00 . В Выходные и праздничные дни, выполняются только малошумные работы.

После закладки всей электрики, в том числе слаботочных кабелей: аудио, видео, интернет. Производится монтаж подрозетников и распаечных коробок (при крайней необходимости). Закладка подрозетников согласуется с заказчиком или отделочниками. удобнее и лучше всего, производить после черновой отделки (например отштукатурвания стен)

Монтаж и сборка щита

Монтаж щита можно перенести в любой временной интервал во время замены проводки. Лучше всего производить монтаж щита после черновой отделки (например отштукатуривания стен). Сборка щита производится в любое время, но перед установкой розеток и выключателей, для удобства пуско-наладочных работ.

Сборкой щита занимается квалифицированный электрик с допуском . Для щитовой мы используем только качественные сертифицированные материалы (автоматы, УЗО, диффавтоматы, реле контроля напряжения, рубильники, счетчики). По желанию заказчика можно использовать и более дешевые отечественные аналоги. Также, за дополнительную плату, возможно подключить стабилизатор напряжения к щитовой (стабилизатор требует дополнительного места рядом с щитом).

Установка розеток и выключателей

Монтаж всех электроустановочных изделий, производится только на чистовую отделку. То есть после покраски, поклейки обоев, укладки плитки или др. При необходимости устанавливаются временные розетки и выключатели.

Во влажных помещениях устанавливаются специальные влагозащищенные розетки. В детских комнатах (или во всей квартире) — розетки с внутренними шторками.

Установка выключателей совмещается с установкой временных источников освещения (лампочек Ильича), для проверки стабильности работы всей системы.

Выключтели подбираются в зависимости от пожеланий заказчика или проекта. Так как существуют различные модификации выключателей: проходные, на веревочке, с подсветкой, диммеры, радио выключатели, бесконтактные и т.п.

Все светодиодные ленты, трансформаторы и инсталляции с использованием диодов, также монтируются на чистовую отделку.

Частичная замена проводки

Частичная замена проводки в квартире обойдется значительно дешевле, чем замена всей электропроводки (логично не правда ли?). Такая процедура позволит сэкономить на проведении масштабного ремонта, и поддержит электрику квартиры нормальном состоянии.

Простое улучшение проводки в одной комнате, в первую очередь снизит нагрузку на оставшуюся часть квартиры , а во-вторых это позволит сделать в квартире частичный ремонт. Больше всего это подходит жителям хрущовок, коммуналок, общежитий и сталинских домов. А также нескольким семьям, живущим на одной жилплощади. При отсутствии возможности заменить всю проводку, в первую очередь необходимо задуматься о частичной замене .

Приоритеты работ для улучшения состояния существующей или аварийной проводки:

Установка УЗО
Прокладка отдельных линий от щита
Переборка распаечных коробок
Замена розеток и выключателей
Замена приборов освещения и ламп

Сколько стоит частичная замена?

Некоторые компании или частные мастера, берут за основу количество точек. (Например 500 рублей точка). Объясним почему это неправильно. Точек может быть 10, но проложенных к ним линий может быть в 2 раза больше (проходные выключатели, линии для отдельных приборов и т.д). Поэтому всегда необходим точный просчет и понимание какие это точки. Можно просто заменить пробки на автоматы , и в какой-то ситуации этого будет достаточно. Можно поменять кабель с розетками в комнате, или установить УЗО. В любом случае, любое их перечисленных действий улучшает пожаробезопасность и сохранность проводки в целом.

Цены на наши услуги

сайт предлагает 2 варианта проведения работ:

Слаботочные системы

Всем известно, что при закладке черновой электрики, также необходимо заранее продумать и заложить все сопутствующие слаботочные кабеля.

Существуют различные слабточные системы и к электропроводке в квартире, они не имеют никакого отношения, так как проводка в будет работать и без них. НО, сегодня без некоторых из них (а это как минимум интернет), не возможно понимание современного и комфортного жилья.

Основные слаботочные системы в порядке спроса на них:

Интернет
ТВ, телефон
Пожарная сигнализация
Системы СКУД (удаленный доступ)

Сроки выполнения, гарантия

Длительность работ по замене зависит от целого ряда факторов. Обычно все работы подразделяются на черновые ДО, и чистовые ПОСЛЕ . В таких случаях сроки работ напрямую зависят от других мастеров (штукатуров и маляров), делающих ремонт в помещении.

Черновая закладка коммуникаций, это в среднем 1 день/помещение, установка розеток и выключателей на чистовую, это в среднем 1-3 дня на всю квартиру, так же работы по сборке щитовой могут занимать 1-2 дня.

Все сроки выполнения работ, а также гарантия и оплата прописываются в договоре . Предоплата необходима только на материалы, также возможно поэтапное разделение предоплаты по этапам выполняемых работ.

Гарантия на всю электрику под ключ (обслуживание и гарантийный ремонт) от 5 лет , сроки гарантии напрямую зависят от этапов выполнения работ (под ключ или частично) и используемых материалов.

Это работы по замене либо ремонту элементов электрической сети: светильников, розеток, выключателей и т. д., которые проводятся без изменения единой схемы, а также работы по полной или частичной замене электрической сети, которые производятся с внесением изменений в единую схему.

Для осуществления работ первого типа составлять новый проект электротехнических работ не требуется. При их проведении нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Прежде чем начинать ремонт или замену отдельных электрических элементов, необходимо произвести отключение автомата, расположенного в электрощите, чтобы обесточить провода. Желательно дополнительно проверить провода на отсутствие тока с помощью специальной отвертки-индикатора. Индикатор, соприкасаясь с проводом, показывает, есть на нем фаза или она отсутствует.

Очень часто в современных дачных домах появляются проблемы с электропроводкой вследствие ее перегрузки. Сегодня даже сезонное жилище оборудуют множеством мощных бытовых приборов: электрическим чайником, кондиционером, стиральной машиной, электрическим духовым шкафом с аэрогрилем и т. д. Мастера в таком случае предлагают произвести полную замену электропроводки. Но, во-первых, это потребует значительных денежных затрат, а во-вторых, для прокладки новых линий нужно будет штробить стены. Следовательно, после окончания электромонтажных работ потребуется ремонт во всех помещениях, что далеко не всегда желательно.

Конечно, полная замена электрической проводки является идеальным вариантом, но он подходит далеко не каждой семье. Поэтому в таком случае стоит отдать предпочтение частичной смене электропроводки.

Поскольку главными потребителями электрической энергии в современных домах являются стиральные машины, сплит-системы и кухонные бытовые приборы, то достаточно протянуть для них новые линии, чтобы решить проблемы с электропроводкой. Операция такого рода производится быстро и наносит минимальный урон внешнему виду жилища. Ведь при частичной замене электрической проводки кабель прокладывают наружным способом. Трасса для такой прокладки выбирается так, чтобы линии, уложенные в кабельный канал, были скрыты декоративными элементами и практически незаметны глазу.

При производстве частичной замены электропроводки выбирают какую-либо часть жилища, где отключают старую проводку и прокладывают новую, которая будет максимально соответствовать требованиям проживающих в дачном домике людей. Всю новую электрическую проводку сводят в распределительные коробки. Их временно подключают к кабелю, питающему старую проводку.

После этого замену электропроводки производят в других комнатах. Тогда новая проводка соединяется между собой в распределительных коробках, после чего подключается в электрическом щитке.

Недостатки частичной замены электрической проводки

При выборе частичной замены электропроводки, проложив провода в одной из комнат, нужно будет запитать новые светильники и розетки от старой действующей распределительной коробки. Следует напомнить о том, что старая электрическая проводка обычно была из алюминиевых проводов. Если их напрямую соединить с новыми проводами из меди, возникнет электрохимическая несовместимость, что недопустимо.

Конечно, для этой цели можно приобрести специальные соединительные клеммы, которые представлены на современном электротехническом рынке в широком ассортименте. Но следует учесть все возможные трудности, связанные с их использованием.

К тому же в распределительной коробке может просто не быть свободного места для новых соединений либо старых соединений настолько много, что ломкие провода из алюминия потребуется подвергнуть перекоммутации.

Возникнут также и определенные сложности с равномерным распределением нагрузки и соответствием ей сечения электрических проводов в проводке. Если, к примеру, заменить в одной из комнат старую проводку, увеличив в ней общее количество «точек» и подключив новую проводку к уже имеющейся распределительной коробке, возникнет токовая перегрузка тех проводов, что питают эту коробку.

Если в доме внезапно отключилось электричество, нужно сразу отсоединить от розеток все электрические приборы большой мощности, поскольку при резком включении энергии пусковые токи устройств способны перегрузить электросеть и вызвать ее повреждение. Пусковые токи имеются в каждом электрическом оборудовании. Например, ток в лампе накаливания превышает ее номинал в 3-4 раза.

Все дело в том, что старая проводка практически во всех домах выполнена лишь одной питающей электрогруппой из алюминиевых проводов, сечение которых не соответствует значительной потребляемой мощности, а также количеству современных бытовых приборов.

В данном случае желательно запитать комнату, обойдя распределительную коробку. Для этого ее нужно подключить прямо к автоматическому выключателю в распределительном щитке.

Но даже такое решение нельзя назвать универсальным, так как провода, проложенные к электрощитку через весь дом (даже спрятанные в кабельный канал), вряд ли украсят жилище. А если в доме не планируется проводить ремонт, скрыть проводку в штробах не получится.

Таким образом, к минусам частичной замены электрической проводки можно отнести:

увеличение мест коммутации электропроводки, что в будущем может стать потенциальным источником проблем;
увеличение количества расходных материалов, поскольку все кабели надо будет сводить в распределительные коробки, а при полной замене они напрямую идут к электрическому щитку;
повышение трудозатрат и, следовательно, стоимости замены электрической проводки в целом.

Прежде чем приниматься за частичную замену электропроводки, следует запастись инструментами. Для выполнения подобной работы понадобятся отвертки, перфоратор, болгарка, паяльник, клеммники, плоскогубцы, нож, уровень строительный, шпатель, а также фазоуказатель.

Замена проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в сети не возникало перенапряжение и не случались сбои. Следовательно, каждому прибору, включенному в сеть, должно хватать мощности.

Мощность напрямую зависит от сечения кабеля. Чтобы не ошибиться с выбором, следует произвести небольшой подсчет. Сначала сложить мощности всех бытовых приборов, которые планируется включать в сеть. После этого на каждый электроприбор необходимо дополнительно прибавить по 100 Вт, полученное в результате произведенных расчетов число разделить на 220.

Если итоговое число будет находиться в пределах 12-15, то для обеспечения всех приборов достаточной мощностью хватит проводки с сечением 1,5 мм 2 . Такой показатель является самым распространенным. Но в некоторых случаях результат получается более высоким. Здесь есть два варианта решения проблемы: проложить проводку большего сечения или провести от электрического щитка 2-3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, поскольку более толстая проводка сделает всю систему не слишком надежной и в результате вероятность сбоев будет велика.

Частичную замену электропроводки производят в несколько этапов. Сначала обесточивают жилище, затем еще раз проверяют, что ток действительно больше не поступает.

После этого заменяют проводку в выбранной комнате и подключают ее к распределительной коробке с помощью клеммников. Либо, как было сказано выше, запитывают новую проводку в обход распределительной коробки, проложив провода прямо к электрическому щитку.

Когда все провода уже подключены, их прячут в декоративные короба. В последнюю очередь монтируют розетки и выключатели.

Выбор сечения провода для замены электропроводки

Если, например, суммарная мощность всех используемых в доме бытовых приборов, подключенных к одной розетке, составляет около 6 кВТ, а суммарная мощность всех ламп, подключенных к одной линии, составляет не более 4 кВТ, то при замене электропроводки на отдельных участках надо будет использовать провода из меди следующих маркировок:

для линий, ведущих к розеткам,- негорючий провод ВВГнг с изоляцией и оболочкой из винила с сечением 3 х 2,5 мм 2 ;
для замены осветительной электропроводки - провод ВВГнг с сечением 3 х 1,5 мм 2 ;
для замены электрической проводки, использующейся для подключения в сеть водонагревателя, -соединительный провод ПВС с оболочкой из винила либо ВВГнг с сечением 3 х 4 мм 2 ;
для замены электрической линии, питающей электроплиту, - провод ПВС с сечением 3x6 мм 2 ;
для замены линии ввода в дом потребуются провода из меди, имеющие сечение от 3 x 10 мм 2 , поскольку только такой провод способен выдержать максимальную силу тока.

Качество проводки в значительной степени зависит от качества выключателей и розеток. Именно в этих приборах могут возникнуть перегрев и возгорание, а также от них можно получить удар током. Качество розетки проверить легко, для этого нужно лишь вставить в нее евровилку. Если она надежно зафиксируется в розетке, значит, прибор качественный. Из плохой розетки вилка станет выпадать.

Необходимо знать для правильной частичной замены электропроводки

Все старые провода необходимо заменять только на трехжильные электрические кабели из меди, имеющие сечение 1,5 мм 2 , если максимальная планируемая подключаемая мощность к одному автомату составит не больше 3,2 кВт, или 2,5 мм 2 , если максимальная мощность не будет превышать 5 Квт. Для мощных бытовых приборов, таких, как кондиционер или стиральная машина, желательно проложить отдельную линию, подключающуюся в электрощитке.
Для прокладки под штукатуркой используют кабель ВВГ 3 х 1,5, в трубах - изолированный кабель марки ВВГнг 3 х 1,5. Если провод прокладывается открыто по потолку и стенам (например, будет прятаться за подвесным потолком), используют кабель ВВГ нг LS 3 х 1,5. Он не горит, а также под воздействием пламени не дымит.
Если электрические блоки или розетки находятся рядом, то можно запитать их одну от другой. Но более трех находящихся рядом блоков подключать таким образом не рекомендуется.
Работать допустимо лишь на полностью обесточенном участке. Прежде чем приступать к замене проводки, надо обязательно проверить, есть ли в сети напряжение или оно отсутствует.
Крышки распределительных коробок всегда оставляют на виду и в доступном месте, соединения проводов осуществляют посредством СИЗ или клеммников. Если же распаячные коробки планируется спрятать за отделкой стен, то все скрутки сваривают или спаивают. Скрутки ноля, фаз и земли разводят в разные стороны.
Современная электропроводка может быть только трехпроводной, у нее должна быть дополнительная заземляющая жила. Следовательно, и розетки должны иметь заземляющие контакты. Электрические корпуса люстр и других светильников также подлежать заземлению.
Благодаря установке дифавгомата либо устройства защитного отключения, можно полностью исключить вероятность поражения человека электрическим током. Поскольку алюминиевые и медные провода, соприкасаясь друг с другом, очень быстро окисляются, вследствие чего контакт пропадает, их допустимо соединять только с использованием клеммников.
Кабели, идущие на выключатель, люстру и светильник, надо подписывать, это позволит осуществить расключение коробки в будущем гораздо быстрее.
При электромонтаже в ванной комнате необходимо соблюдать определенные нормы и правила. Так как в этом помещении часто повышена влажность воздуха, то на стенах образуется конденсат, а мокрые стены и влажный пол прекрасно проводят электрический ток. Это значительно повышает вероятность и тяжесть электротравмы.

Раньше в этом помещении электрические выключатели и розетки вообще не ставили. Ванна лишь освещалась с помощью светильника, находящегося на потолке.

В наши дни ситуация изменилась. В ванной комнате устанавливают вентиляторы, бойлеры, душевые кабины, джакузи и т. д., поэтому в этом помещении невозможно обойтись без электричества.

Прежде чем начинать разводку электрической проводки, следует окончательно определиться с местом установки в ванной выключателей, розеток, светильников. Также подобную работу производят только после того, как будет выполнено прямое подключение кабеля на клеммники бытового электрического прибора.

Все электрические выключатели, розетки, а также светильники и иные бытовые приборы, смонтированные в ванной комнате, должны быть надежно заземлены и обладать классом защиты от проникновения влаги не менее IP 44. Любые точки подключения или управления освещением необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от ванной или душевой кабинки. Ближе можно обустроить лишь подсветку для джакузи, поскольку она имеет мощность до 12 Вт.

Запрещается монтировать розетки около пола, иначе при утечке воды они неизбежно намокнут.

Правила монтажа электропроводки в ванной комнате

Все элементы, сделанные из металла, требуют надежного заземления. В новых домах всегда обустраивается система выравнивания потенциалов. Она состоит из клеммной коробки, к которой подключаются провода, соединенные со всеми металлическими элементами из металла, находящимися в ванной комнате.

Никогда нельзя пользоваться бытовыми электрическими приборами, стоя на влажном полу или в воде, это чревато поражением током. Также ни в коем случае нельзя допускать попадания на подключенные к электрической сети бытовые приборы воды.

В клеммную коробку подходит провод с РЕ шины заземления электрического щитка, а также провод с полосы, идущей по стояку.

Он сваривается с контуром заземления в подвале.

Распределительную коробку, в которой происходит соединение проводов, оборудуют около ванной комнаты.

Внутри помещения недопустимо делать скрутки и иные соединения. Любые подключения можно производить лишь при помощи цельного куска кабеля, отходящего от клемм-ной коробки.

При обустройстве разводки используют кабель из меди ВВГнг 3 х 1,5, который является негорючим, либо ВВГнг-LS, характеризующийся низким уровнем дымообразования.

Для подключения светильников допустимо применять только трехжильные кабели. В старых дачных домах с двухпроводной электрической проводкой потребуется провести третий заземляющий провод с электрического щитка.

Кабель электропитания в щитке должен подключаться либо на дифавтомат, либо на двухполюсное устройство защитного отключения. Они обеспечивают при утечке тока мгновенное отключение электрической энергии, в результате чего вероятность получения травмы сводится к нулю.

Электрические кабели в ванной комнате прокладывают лишь скрытым способом, для чего делают штробы, затем кабель надежно скрывают под плиткой или штукатуркой. Правда, допускается прокладка кабелей открыто по потолку и стенам, но они должны в этом случае быть спрятаны в гофрированные трубы из ПВХ.

В первую очередь это опасность возгораний . Во-вторых — это опасность для жизни и здоровья(безопасным током для человека считается ток до 36 вольт). Ну и в третьих плохая устаревшая электропроводка, — это нестабильная работа и выход из строя оборудования,- поломка дорогих бытовых и осветительных приборов.

Как осознать что в доме старая проводка?

В первую очередь, вам необходимо обратить внимание на электрический щиток. Обычно, это то место где установлен счетчик электроэнергии. Если в щите все еще стоят старые советские пробки, то у вас старая проводка! Здесь всё очевидно, — проводка в доме гнилая, с алюминиевыми проводами. Второй, немаловажный признак старой электропроводки, — это если вас периодически бьет током в самых неожиданных местах. Не откладывайте до следующего раза — незамедлительно вызывайте электрика! И по возможности, обязательно замените все пробки на автоматы. Не ждите когда они перегорят в следующий раз. Замену пробок на автоматы лучше всего доверить профессионалу, — вызвать электрика на 1 час, и работа сделана! Помните! Что несвоевременная замена, может стоить вам значительно дороже.

«Противопожарный» деревянный щиток, с плавящимися проводами

В чем опасность алюминиевой проводки?

Срок жизни алюминиевых проводов, значительно меньше чем у проводов медных. Алюминий в большей мере подвержен окислению, и является менее гибким и более мягким металлом (если сравнивать с медными сплавами). Проблема алюминия, особенно сильно проявляется в местах соединений и перегибов в проводке. Повышенная влажность и плохой контакт, — также ускоряют процессы окисления. В последствии, это приводит к перегреву и отгоранию контакта.

Алюминиевая проводка

Старая алюминиевая проводка имеет одинарную изоляцию, что по современным правилам просто недопустимо! Одинарная изоляция чревата утечками тока в стены или на другие конструкции дома. В современном жилище, просто необходим провод в двойной изоляции, который называется называется кабелем. По новым правилам, в квартирах и домах разрешено использовать только кабель.

Так проходит ток через человека

Еще одним минусом старой проводки, является отсутствие третьего, так называемого «безопасного» провода, известного как провод заземления. В старых пятиэтажках, хрущевках, сталинских, и в панельных домах, вплоть до постройки начала 2000х годов. — Заземляющий провод просто не был предусмотрен! Поэтому ставить розетки с заземлением, без замены всех проводов, не имеет никакого практического смысла. В особых, нелепых случаях, это даже может сыграть злую шутку при неправильной установке розеток ! Новые правила требуют заземления всего электрооборудования, и соответственно наличия безопасного провода во всей электропроводке. Что такое термин заземление, и для чего оно нужно можно прочитать .

Распаячные коробки и скрутки

Стандартное расположение распаячных коробок

Наверное каждый слышал такое понятие как скрутки. В старых электропроводках скрутки — это нормально. Хорошая скрутка ни чем не хуже, чем например болтовой зажим. Главное и необходимое условие, — все скрутки и соединения проводов должны располагаться в распаячных (распределительных) коробках, которые служат местом для безопасной коммутации (соединения) проводов. По правилам, не разрешается закрывать доступ к распаячным коробкам, замазывать их или заклеивать обоями. Обычно распаечные коробки со скрутками, располагаются над выключателями света под потолком.

Старые скрутки проводов

Скрутки из алюминиевых проводов, в этих местах со временем приходят в негодность, особенно при повышенной влажности и некачественном монтаже. Признаками проблем в распаячной коробке являются: моргание света, электрический треск под потолком, запахи гари (не всегда явные), или частичное отсутствие света в квартире. В таких случаях, необходимо искать и вскрывать старые распаечные коробки, чтобы перебрать (перекоммутировать). Для этого расплетают старые скрутки, и сажают провода на специальные клеммники, предварительно обработав концы проводов.

Клеммники для соединения проводов

Довольно частой (даже слишком частой) и неприятной проблемой, является скрутка медных проводов с алюминиевыми. То что так делать нельзя, наверное должны учить в еще школе! И то, что это одна из основных причин пожара знают не многие! Тоненькие провода, с сечением не соответствующим нагрузке, — это второй фактор причин возгораний! Любой провод, пропускающий через себя ток греется, и нагревается он прямо пропорционально нагрузке. То есть, любой провод можно накалить как паяльник, — достаточно подать на него хорошую нагрузку! Если вы видите, что например бытовой обогреватель висит на тоненьких проводках, — выключите его и немедленно вызовите электрика , — Старая электропроводка — это самая распространенная причина пожара!!! .

Скрутка — так делать нельзя!

Опасность старых розеток и выключателей

Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели, — не соответствуют современным стандартам электробезопасности. В старую розетку советского образца, просто невозможно вставить вилку без дополнительных усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка обычно ломается.

Основные проблемы в старых проводках, чаще всего проявляются в проходных розетках . Проходными называются розетки, через которые электричество идет от источника(другой розетки) дальше, к следующей розетке или потребителю. Обычно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем хуже контакт, тем выше нагрузка на место соединения. При повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся нагрузка по квартире, и если розетка старая и постоянно эксплуатируется, высока вероятность ослабления контакта именно в ней.

Понятно, почему чаще всего именно старые розетки выходят из строя. В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат кроме УЗО, от этого не спасёт.

Вообще, проходные розетки — это нормально, и они разрешены правилами. Без них не обходится ни одна современная проводка. В первую очередь это связанно с колоссальной экономией кабеля. Качественные, и правильно установленные проходные розетки , справляются со своей задачей на ура. Главное не превышать расчетные нагрузки на линию с розетками.

Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света. Конечно, нагрузка на выключатели значительно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке, это еще один признак осознания того, что с проводкой что-то не так.Розетка в старом подрозетнике держится на деревяшках

Освещение. Как понять, что пора всё менять?

Необходимо обратить внимание на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы. Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. Замена патронов в старых люстрах — удовольствие недешевое, так как это очень кропотливая работа и требует достаточно много времени. Намного проще и дешевле купить новый осветительный прибор.

Будьте аккуратны с электрическим током! Нету средств на полную замену проводки ? — Делайте это хотя бы частично! Любое улучшение в проводке, это дополнительная страховка вашей безопасности, которая на порядок снижает вероятность возникновения любых проблем с проводкой, и позволит значительно сократить расходы на электроэнергию.