Как сохранить лилейник зимой. Особенности выращивания лилейника, как ухаживать за неприхотливым жителем клумб

Трудно найти клумбу на дачном участке, где нет лилейников. Эти цветы приобрели огромную популярность среди цветоводов всех стран благодаря своей красоте, разнообразию и неприхотливости. Однако даже им необходим, пусть и минимальный, но правильный уход осенью и подготовка к зиме.

Обратите внимание! Лилейники — это не клумба из лилий или её второе название, а совершенно отдельный род растений (не луковичных, как лилия, а корневищных). Не путайте!

Итак, в число основных осенних мероприятий по подготовке лилейников к зиме входят следующие:

• удаление отцветших цветоносов (чтобы растение не тратило силы на вызревание семян);
• пересадка (деление и рассадка);
• подкормка (по желанию и необходимости, если хотите улучшить цветение на будущий год);

Осенним удобрением, т.е. калийно-фосфорным.

• обрезка листьев (рекомендуется всем);
• мульчирование и/или укрытие (только в холодных и бесснежных регионах).

Да, всё так просто, и времени много не займет.

Пересадка лилейников после цветения

После того, как лилейники отцветут (примерно в августе) — самое время их делить и пересаживать.

Интересно! Хотя зачастую лилейники пересаживают весной — в апреле.

Как поделить и рассадить лилейники после цветения:

• Обрезаете листву (или делаете это уже после посадки).

Чтобы растение быстрее и лучше прижилось на новом месте, оно не должно расходовать лишние драгоценные силы на зеленую массу, поэтому надземную часть всегда укорачивают.

• Обкапываете кусты по периметру и достаете из земли.
• Делите на несколько частей, как правило, на 2-3 больших или на отдельные деленки.

• Выбираете новое место для посадки (оптимально — солнечное).
• Подготавливаете посадочную яму (садовую землю смешиваете с перегноем или компостом, калийным удобрением, например, сернокислым калием).
• Поливаете, даете влаге впитаться и ставите деленку в центр ямы.

• Засыпаете землей, еще раз поливаете, даете впитаться и снова подсыпаете почву.

Видео: как выращивать и размножать лилейники (делить и пересаживать)

Обрезка лилейником осенью

Пожалуй, осенняя обрезка пожухлой листвы — это единственное рекомендуемое мероприятие, которое следует выполнять всем, при подготовке лилейников к зиме.

Зачем обрезать лилейники осенью

Лилейники обрезают осенью, преследуя следующие цели:

• Предотвратить возможное загнивание листвы (поздней осенью — в начале зимы и ранней весной во время оттепелей), которое может спровоцировать подгнивание корней.
• Обрезка — хорошая профилактика болезней и вредителей , т.к. вместе со срезанными листьями вы выносите с куста и возбудителей заболеваний, и личинки вредителей.

Когда обрезать лилейники осенью: оптимальные сроки

Обрезать лилейники необходимо накануне стабильных минусовых температур или сразу после их установления. В зависимости от климата вашего региона подходящее время наступает в октябре-ноябре.

Важно! Не стоит проводить обрезку лилейников осенью раньше времени. Дело в том, что слишком ранняя обрезка может спровоцировать рост надземной части растения — появление новых листьев.

Как правильно обрезать лилейники на зиму

В осенней обрезке лилейников нет ничего трудного:

• Острым секатором обрезаете все листья на высоте 10-15 см от поверхности земли.

Важно! Только не обрезайте слишком коротко (т.е. совсем не оставляя пеньков — под корень), т.к. это может спровоцировать растение на возобновление роста в периоды оттепели.

• Далее всю обрезанную листву необходимо сгрести и отнести на компостную кучу либо вынести из участка и сжечь (если листья сильно поражены болезнями и вредителями).

Укрытие лилейников на зиму

Нужно ли укрывать лилейники на зиму

Большинство из многолетних цветков нужно укрывать на зиму, однако, лилейники принадлежат к растениям с высокой зимостойкостью, поэтому никакого укрытия им, как правило, не требуется . Тем более, если в вашем регионе снежные зимы, ведь снег — самое лучшее укрытие для многих многолетников.

Однако, если климат вашего региона выращивания характеризуется затяжными лютыми морозами и снег выпадает редко , то утеплить лилейники всё же стоит, тем более, если они были посажены этой осенью , поскольку они ещё не успели хорошо окрепнуть и адаптироваться к новым условиям окружающей среды и могут вымерзнуть.

Как правильно укрывать лилейники на зиму

Чаще всего будет вполне достаточно замульчировать ваши лилейники слоем мульчи в 5-8 см, в качестве которой можно использовать солому, сухие листья, перепревшие опилки.

Если утепление требуется более серьёзное, то поверх мульчи можно положить лапник или даже укрыть лилейники нетканым укрывным материалом.

Таким образом, теперь вы знаете, что лилейники — это достаточно неприхотливая и зимостойкая цветочная культура, однако некоторая подготовка к зимовке ей всё же нужна. Конечно, можно пустить дело на самотёк и вовсе не ухаживать за цветами осенью, но вы ведь любите свои лилейники и не хотите, чтобы с ними что-то произошло.

Видео: как подготовить лилейники к зиме

Вконтакте

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

• Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах , в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
• Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов , японских ирисов , агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
• Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список "желаний" и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
• Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов - мировая норма (они популярны и пока редки).
• Не верьте ярким этикеткам, обещающим "голубые и черные" пионы - таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз , краснолистных хост .
• На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.

Корневища, деленки, саженцы (далее "корешки") чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

• растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
• следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
• они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
• очевидные свидетельства болезни - плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
• ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов , бруннер , астильб , пионов , флоксов, георгин , ;
• если покупаете луковицы лилий , убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
• у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному - максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1-3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую "апрельскую грязь". Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни - при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом ("Скор", "Топаз"). Если торф сухой - обложите корни слегка увлажненным , поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум , традесканция , шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана , бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3-5 °С, так называемый "холодный старт", поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему - после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста - лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков - осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки - август. Весной - только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя - в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать "на голодном пайке" в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте - например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите "на сухом пайке". Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата - по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте "сибирякам" нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять "дыра".

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы - до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет - выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной "в корешках".

Лилейник невероятной красоты цветок, но, к сожалению, цветение его настолько краткосрочно, что буйством красок его налюбоваться не успеваешь. Цветение лилейника всего лишь – один день, но само растение многолетнее! Увеличивая количество цветоносов, цветение может растянутся до 1,5 месяца, что не может не радовать.

Максимальная высота цветоноса у лилейника может достигать 1,5 метра. Используют его для оформления бархатного газона, для гармоничного слияния стилей растительных композиций и расставляя акценты выигрышных цветов, создавая каскады листвы. Отлично смотрятся как солитерные растения, в общем гармонируют с флоксами, дербенниками, лилиями, астильбами, ирисами, папоротниками, георгинами, луковичными и прочими. Если для украшения сада использовать миниатюрные виды лилейников, то сажать их лучше в рокарии, у оснований горок из валунов и камней, бордюрах.

Выращивание лилейника

Если лилейники выращивать в России, то стоит обратить внимание на средне- и раннецветущие виды, чтобы растения успели развиться и подготовиться к зимовке такие как Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca), Лилейник малый (Hemerocallis minor), Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorfii), Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina).

Почва для выращивания лилейника

Растениям требуется обычная садовая почва – рыхлая, богатая питательными веществами. Дерново-подзолистые почвы стоит обогатить торфом, песком и минеральными удобрениями.

С азотными удобрениями будьте осторожны, его переизбыток станет врагом цветению.

Если почва тяжелая глинистая и сырая, то здесь велика вероятность загнивания корневой системы и предрасположенность к грибковым заболеваниям, особенно в холодное время, когда происходит застой влаги. Если почва песчаная, то влаги наоборот будет не хватать, что непременно скажется на качестве растений. Удобряйте растения азотом, фосфором и калием в соотношении 5:5:12 и после цветения для лучшего эффекта цветения на следующий год.

Место для посадки лилейника

Для массового и полного цветения лилейника участок должен быть хорошо освещенным. Тень и полутень тоже разрешимо, но цветение будет более затяжным (на 2-3 недели), есть опасения, что цветок не раскроется (любому цветку нужен солнечный свет). Место для развития растений должно быть много, со временем кустик разрастется до 70 см в диаметре. Рассаживайте свободно, давая место на развитие.

Как сажать лилейник

Перед посадкой растения замачивают на несколько часов в эпине, цирконе или другом стимуляторе роста. Слабые или гнилые корни следует удалить, а листья подрезать до 15 см, таким образом, вы простимулируете растения к выбросу новых корней и листьев. Если место еще не выбрано для посадки лилейника, то этого не стоит бояться, свежие растения в затененном месте могут лежать 2-3 недели (корни можно немного прикопать в песок). Пересушка корней растениям в таком случае не страшна. Под каждое растение подготовьте лунку глубиной на штык лопаты (30 см), насыпьте горкой торфо-перегнойную и калийно-форфорную смесь. Разложите растение по этой горке таким образом, чтобы корневая шейка была углублена не более чем на 2,5-5 см. При более глубокой посадке лилейника, цветение вялое, если вообще есть, листья желтеют и отмирают. Но и мелко сажать не стоит, так как растения будут подвержены заморозкам. Присыпьте растение почвой, уплотните и полейте. Вокруг кустика замульчируйте землю сухим торфом, опавшей сосновой хвоей, древесной щепой, чтобы удержать влагу в земле в особо сухой период и таким образом корни не перегреются от палящего солнца.

Купленный посадочный материал сажают весной или летом, на освещенный участок.

Поливайте лилейник редко и только снизу, используя шланг или другое приспособление, чтобы листва у растений оставалась сухой, для снижения возможности инфицирования болезнями!

Подкормку в первый год посадки лилейника не вносите.

Температурный режим для лилейника

Зимняя спячка у лилейников коротка, всего 2 месяца. За лето обычно даже период вегетации не успевает закончиться. Листья отмирают быстрее от заморозков, чем от естественного процесса и в зиму уходят еще зелеными. Зиму растения переживают хорошо. Хоть лилейник и холодоустойчив, но на зиму его лучше укрыть соломой, лапником, торфом или опилками.

Начиная с середины апреля растения пробуждаются, главное чтобы почва оттаяла и заморозков уже не было. Если летом во время цветения растений температура понижается, то цветки мельчают, полностью не раскрываются, цветение начинает затухать и в результате цветки увядают.

Как размножить лилейник

Есть несколько способов размножения лилейника: семенной и вегетативный.

Семенной способ размножения лилейника

Этот способ хорош при селекционной работе, так как сортовые характеристики при семенном выращивании теряются. При семенном размножении лилейника важно знать, что часто происходит переопыление растений, это приводит к появлению новых гибридных видов. Зачастую выращивать лилейник природным семенным способом размножения не получается из-за невозможности завязывания семян, т.е. цветут растения прекрасно, но семена образовываются лишь на некоторых кустах. Объясняется это тем, что не было полезных насекомых для опыления.

Искусственное опыление – вариант семенного размножения лилейника. Если посев ожидается весной следующего года, то их необходимо стратифицировать на 1,5-2 месяца при температуре от 2 до 4°С. Цветение лилейника начнется на 2-3 год, оно будет слабым.

Вегетативный способ размножения лилейника

Этим способом размножения хорошо разводить сорта и разные гибриды, сохраняя все их характеристики.

Обычно размножение лилейников проводят делением куста, когда цветы снизят свое качество цветения. Лучше всего для этого подойдут кусты, которым не более 5-6 лет. Деление проводят при весеннем отрастании листьев, примерно в начале мая. Пересадку начинают, когда озимь просыпается от спячки и трогается в рост (озимь лилейника хорошо сохраняется под снегом, если покров был достаточно мощным). Можно деление проводить и ранней осенью. Здесь главное не медлить, а резким аккуратным режущим движением хорошо наточенной лопаты или ножом разделить корневище, чтобы растение как можно меньше травмировать, смогло укорениться.

Вытащите растение из почвы, отряхните землю, можно смыть струей воды. Рыхлокустовые виды делят руками, плотнокустовые – с использованием ножа с широким лезвием или лопатой. Будьте осторожны, при делении куста можно повредить хрупкие корни. На каждой деленке должна быть часть корневой шейки и почка.

Если деление куста проводят у взрослого лилейника, которому около 10 или более лет, то молодые корни будут располагаться по периферийной части, их деленки быстро укореняются и развиваются. Если деленки взять с центра, без молодняка, то при посадке нужно будет вырезать слабые или подгнившие части корней, укоротить длинные корни, обновить срезы на сломанных корнях и посадить на 1-2 года на доразвитие на грядку, после чего пересадить на постоянное место.

Для создания декоративности зеленью, а не цветением, куст делят с 3-5 частями побегов.

Если хотите размножить рыхлокустовые виды лилейника, то можно обойтись без выкапывания материнского куста – отделяете дочерние розетки на 2-й, а лучше 3-й год, чтобы у них были сформированы свои корни. Деление проводите во второй половине августа.

Без выкапывания куста рыхлокустовые виды лилейника можно разделить и весной с помощью хорошо наточенной лопаты. Наметьте линию деления, поставьте лопату в вертикальном положении и резким движением ноги вниз отрежьте. Далее снизу подрежьте и извлеките. Уходящие вглубь корни пострадают, но это не страшно, так как перед посадкой вам все равно нужно будет их укорачивать. Осторожничать нужно только с молодыми хрупкими корнями! На срез насыпьте золу или толченый уголь. Куст не поливайте, чтобы корневая система не начала процесс гниения, образовавшуюся лунку засыпьте землей, хорошо уплотните.

Размножение лилейника черенкованием

Когда заканчивается цветение лилейника, образуются единичные розетки из спящих почек – это и будет материал для размножения. Стеблевые черенки срезают, укорачивая листья на 1/3 длины, и высаживают в холодный парник. Некоторое время притеняют и опрыскивают. Когда черенки укоренятся, можно будет поливать.

Как сохранить лилейник до посадки

Если вы купили корешки лилейника, а почки еще спят, то храните их просто в холодильнике или в любом сухом прохладном месте. Периодически проверяйте их состояние. Сажать в горшки лилейник нужно, когда в рост пошли побеги. На горшках сделайте пометки, что это за сорт. Поставьте контейнеры на самое светлое место. Поливайте землю по мере подсыхания, чтобы растения не загнили.

В первых числах мая лилейник пересаживают в открытый грунт. Если листья появились в комнате, то, скорее всего они отпадут, но сами точки роста будут живы.

Болезни и вредители лилейника

Корневая гниль

Если весной резко прекращается рост лилейника, а появившиеся листочки пожелтели и из земли их легко можно выдернуть, значит можно преступать к борьбе с корневой гнилью. Выкопайте растение, осторожно ножом обрежьте все зараженные места, обработайте слабым раствором марганцовки, а места срезов смажьте фунгицидом. Высушите в течение нескольких дней и пересадите в другое место (цветения, к сожалению, не будет еще пару лет). На прежнее место можно будет посадить растение не раннее чем через 1 год.

Ржавчина

Это опасное грибковое заболевание, которое внешне можно не заметить. Новые лилейники могут быть инфицированы, поэтому покупные или взятые у соседа растения лучше не высаживать со своими растениями вблизи. Снизить риск заболевания ржавчиной можно так: снять внешние слои листья до корневой шейки и срезать оставшиеся выше корневой шейки на 2,5-5 см. Провести обработку фунгицидами. Эту же процедуру можно проводить и с деленками.

Вооружитесь лупой и тщательно осматривайте растения, на нижней стороне листа могут быть пятна – ранний признак ржавчины. Бороться с ржавчиной можно только удалением пораженных частей (сжигание) и фунгицидами: Манкоцеб, Хлороталонил, Азоксистробин, Триадемефон. Повторить обработку через две недели. Одной обработки фунгицидами, без удаления листьев, будет недостаточно.

Лилейный комарик

Поражает бутоны растений, которые нужно удалять и сжигать. Особь откладывает яйца в бутоны, появившаяся личинка начинает им питаться, в результате чего происходит деформация бутона, изменение цвета, обмельчение.

Трипсы

Этот крошечный вредитель может доставить много хлопот не только лилейнику, но и другим обитателям сада. Живут трипсы в корнях растений зимой, а весной начинают свое губительное разрушение. Они высасывают соки из всего растения: из листьев и лепестков, осенью спускаются снова в корни и залегают в спячку. При обнаружении цветонос срезают под корень и сжигают. Если повреждены только листочки, то их удаляют и тоже сжигают. Осенью проводят обработку почвы вокруг растений инсектицидами.

Пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров за два основных свойства – красоту и неприхотливость. Среди тысяч видов лилейников сложно выделить самые привлекательные, поскольку они все в период цветения отличаются яркими и выразительными красками. Всегда сложно поверить, что красивый нежный цветок может быть неприхотливым, но в вопросе ухода за лилейниками это чистая правда. Растение может десять лет расти без пересадки, цвести в полутени и быть непривередливым к почве, но в минимальной заботе оно все же нуждается, к примеру, перед зимовкой. Рассмотрим подробно тему, как подготовить лилейник к зиме.

Лилейник относится к семейству лилейных растений. В Европу этот цветок был завезен из Азии и удачно прижился на новых территориях. Интересная особенность растения – однодневное цветение. Каждый цветок живет всего лишь один день, но благодаря тому, что бутонов на стебле достаточно много, цветение продолжается долго. Этим характерным свойством можно воспользоваться, . Если высадить разные сорта от самых ранних до более поздних, то живописное цветение будет продолжаться целое лето. Для того чтобы эта красота продолжалась из года в год, важно ответственно подойти к зимовке лилейника.

Осенняя подготовка – обрезка лилейников

То, что лилейники часто называют цветами для ленивых, подтверждается и в вопросе осенне-зимнего ухода. Это растение очень зимостойко и обычно не требует сложных манипуляций. Определить, когда обрезать лилейники на зиму, необходимо по самому растению и его «поведению» в данном сезоне. Цветочные побеги удаляют сразу же после цветения. Если осень дождливая, то мокрые цветы после увядания могут все еще оставаться на стеблях, в этом случае их тоже желательно срезать. А вот с листьями торопиться не стоит. Полная обрезка лилейников на зиму проводится поздней осенью, поскольку листья имеют свойство даже в октябре-ноябре оставаться зелеными и живыми. Когда они все-таки завянут, необходимо срезать всю наземную часть растений и удалить с участка, чтобы снизить численность вредителей, грызунов и вероятность заболеваний в следующем сезоне.

Зимовка лилейников

Вообще зимовка и подготовка к зиме лилейников разных сортов отличается, степень заботы зависит от особенностей сорта. Некоторые вечнозеленые или полувечнозеленые редкие декоративные лилейники могут не перенести слишком морозную зиму, поэтому для профилактики им требуется укрытие, более адоптированные сорта легко переносят зиму без постороннего вмешательства. Также важно продумать укрытие лилейников на зиму, если они были высажены осенью текущего года, поскольку это будет помощью для адаптации растений. Подходящими укрытиями могут служить опилки, солома, сухая трава, сухой торф или еловые ветки. Перед тем как укрывать лилейники на зиму, необходимо убедиться, что окончательно установилась холодная погода, поскольку если температура воздуха снова поднимется, лилейники могут запреть, что скажется на их состоянии гораздо хуже, чем более позднее укрытие. Есть еще один способ зимовки лилейников, возможно не слишком легкий, но подходящий для местности, где в холодное время года температура достигает -35°C. Идея заключается в том, что в конце ноября корневище лилейника нужно просто выкопать и переместить в холодное укрытие, но более щадящее, а весной снова высадить на клумбу.

Вот и все несложные советы о том, как подготовить лилейники к зиме. Если ими не пренебрегать, то весной цветы снова порадуют всходами.

С конца января, а то и раньше, в наших магазинах начинаются продажи многолетников. Огромный выбор: розы, лилии, лилейники, ирисы, пионы, клубневые бегонии, эхинацеи и другие. Просто глаза разбегаются… Обычно, цветоводы-любители не могут удержаться и покупают. А уж потом появляется вопрос - как сохранить купленный заранее посадочный материал цветов!

Но что же делать, если нас ставят в такие условия. Ведь когда наступает посадочный сезон, в магазинах практически ничего уже нет, или осталось то, на что без слез не взглянешь. Создается впечатление, что фирмы производители абсолютно безразличны к судьбе выращенных растений, погоня за деньгами стоит на первом месте. Ведь они имеют все возможности полноценно сохранить свой «живой» товар до весны. Растения у них хранятся в специальных холодильных камерах с определенной температурой или же в состоянии легкой заморозки.

Поэтому если решили приобрести корни цветов, то не делайте ошибок на первом этапе - приобретайте только недавно завезенные в магазин растения без каких либо изъянов!

В природе задумана медленная смена климатических условий: глубокий сон - медленное постепенное пробуждение, при этом запускается процесс корнеобразования, а затем постепенное увеличение тепла и света, что запустит рост зеленной массы, которую будут кормить уже подросшие корешки.

Вернемся в наши условия. С чего начать?

Приобретенные корневища и клубни внимательно осматриваем. Основное внимание уделяем состоянию корешков, корневой шейки и зародышам будущих росточков. При обнаружении повреждений или начала гниения сразу же необходимо зачистить до живой ткани и обработать. Для этого можно использовать фунгициды - «Топаз», «Скор» и другие, или засыпать ранки древесным углем, или же замазать зеленкой.

Если купленные растения находятся в хорошем состоянии и хорошо изначально упакованы (имеют слегка влажный наполнитель, обычно торф или опилки), то лучший вариант хранения - убрать их в подвал, в отсек, где температура не бывает ниже нуля или в холодильник в ящик для хранения овощей и фруктов. Необходимо постоянно следить за состоянием растений!

В случае если магазинная упаковка некачественная, заверните растение в немного увлажненный мох сфагнум или торф, оберните в газету и упакуйте в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия.

Если же Ваши растения имеют повреждения или уже проросли, то после обработки ран, растения придется высаживать в горшки. Чтобы в дальнейшем легко и без повреждения корневой системы подросшие растения высадить в грунт, перед наполнением горшка грунтом, застелите его сеточкой, в которой обычно продают фрукты, овощи. Застелите так, чтобы сеточка была больше высоты горшка, при высадке растения, достаточно будет приподнять края сетки и извлечь растение с комом земли из горшка и перенести сразу же в посадочную ямку. Грунт должен быть легким, сыпучим и слегка влажным. Можно использовать покупной торф «Фиалка», кокосовый субстрат и добавить немного огородной земли, вермикулит, древесную золу. Грунт пролить раствором марганцовки или «Фитоспорина». Горшки с растениями также лучше первое время как можно дольше подержать в прохладном месте. Когда же все-таки растения проснуться и появятся ростки, придется перенести в светлое место, но желательно прохладное.

Постараемся разобраться индивидуально

Растения, у которых толстые корневища, такие как георгины, пионы, ирисы, лилии, лилейники, гипсофила и подобные им, лучше всего хранить в прохладном месте до самой высадки в грунт.

Растения, которые имеют корни менее утолщенные, такие как монарды, хосты, астильбы, вероники и подобные им, не удается додержать в холодильнике до высадки. Немного подержав в холодильнике, приходится все же пересаживать в горшки. Но им необходим начальный холодный период, чтобы было цветение.

Растения с мочковатым корневищем, которое не имеет запаса влаги, необходимо сразу же высаживать в горшок в слегка увлажненный грунт и убирать в прохладное место (подвал, холодильник), иногда очень редко поливать понемногу. Это относится к флоксам, сибирским ирисам, гейхерам, эхинацеи, аквилегиям и подобным.

Основные причины гибели хранящихся до весны многолетников - болезни и неподходящая температура хранения. Теплая комнатная атмосфера вызывает преждевременный рост зеленой надземной части растения, не проснувшаяся корневая система не в состоянии обеспечить растение влагой и питанием. Поливая растение, мы лишь провоцируем развитие гнили, а растение засыхает, не получая влаги. Да и к яркому свету растение надо приучать постепенно.